Un Recorrido Gastronómico Por Jamaica

Lo sepan o no, la mayoría de las personas viajan con una musa en mente. Para muchos, es Jackie O., que ingresa y sale de glamorosos escenarios europeos seguidos por sus valijas a juego; para otros, podría ser Percy Bysshe Shelley, arrastrando una mochila y un diario al otro lado del Mediterráneo para comunicarse con los antiguos. Para nosotros, es Bond, James Bond, el agente secreto británico, quien dio un ejemplo al que ningún adolescente podría resistirse, se deslizó por las puertas de la cocina, revolcándose en zanjas durante el día y milagrosamente bailando tango con Octopussy a la hora del cóctel.

James Bond nació en Jamaica, en la pequeña Oracabessa en la parroquia de Santa María. Fue aquí donde Ian Fleming dio vida a 007, en 1952, escribiendo Casino Royale, el primero de la serie, a la luz de la lámpara en un rancho con vistas al mar. A pesar de que Bond es una ficción, tiene sentido que haya algo de ADN caribeño en el hombre: es discernible en su bravuconada descalza, y también en su inevitable regreso a una tumbona bajo las palmas, bebida en la mano (ya sabes). un bebé masajeando sus hombros a medida que avanzan los créditos.

Y, sin embargo, es difícil imaginar a Bond encerrado dentro de las puertas de uno de los complejos con todo incluido de Jamaica (otro concepto lucrativo que nació aquí). Entonces, en un reciente viaje a la isla, decidimos honrar a nuestra musa tomando una ruta más aventurera, una que podría exponernos al alcance completo de los paisajes y las oportunidades de Jamaica. Aterrizaríamos en el área metropolitana de Kingston, la capital, recogeríamos un 4 x 4 básico (un Aston Martin no estaba disponible), subiríamos pies 7,500 a las Montañas Azules y luego descenderíamos hacia el lado norte de la isla. Trazaríamos la carretera costera hacia el oeste, ingresando a algunos resorts selectos, incluido Goldeneye, el lugar de nacimiento de Bond. Nos metíamos en el bullicio comercial de Negril, en el afloramiento más occidental de Jamaica, antes de dirigirnos a la tranquila parroquia agrícola de St. Elizabeth y la remota costa sur.

O eso pensamos. Como pronto descubrimos, un Aston Martin que abraza la tierra no habría llegado a la primera curva en Jamaica. Estaba llegando a Kingston desde el primer día, e incluso nuestro ágil Suzuki luchó con los baches del tamaño de una caja de pizza, los derrumbes y los desprendimientos de rocas de A1, la carretera norte-sur de la isla. Dado que no había marcadores de ruta, la única señal segura de que estábamos en el camino correcto era la constante corriente de camiones de gasolina dando vueltas por la horquilla, esparciendo cabras y peatones. Abandonamos apresuradamente nuestros planes de visitar las plantaciones de café Blue Mountain en las elevaciones más altas, ya que estaba claro por la milla dos que nunca llegaríamos a nuestro destino final para el amanecer, si es que lo conseguimos.

Así que establecimos un curso un poco menos aventurero y nos dirigimos directamente a Goldeneye, el complejo que Chris Blackwell, fundador de Island Records, construyó a partir de la antigua propiedad Ian Fleming, en el extremo este de la cadena de propiedades de la costa norte que se extiende desde Montego Bay aeropuerto. Dentro de las puertas de hierro forjado de Goldeneye fuimos recibidos por un exuberante bosque tropical de altos tulipanes africanos, mangos y tilos, y raros bala de cañón con extremidades rojizas que colgaban del suelo. En 1995, Ann Hodges, quizás la arquitecta viviente más reconocida de Jamaica, diseñó las cabañas con tejas escondidas debajo de la vegetación y conectadas por senderos de piedra y guijarros. Goldeneye solo tiene capacidad para 26, en seis villas decoradas con bambú y batiks en un estilo limpio y tropical que llamamos tiki luxe. Cada alojamiento, con su ducha al aire libre cuidadosamente seleccionada, está lo suficientemente lejos de los demás para ofrecer aislamiento total a personas como Naomi Campbell y Jim Carrey.

Nos quitamos los zapatos y nos dirigimos al mirador del acantilado que sirve como comedor y bar comunitario del complejo. Instalados con nuestras bebidas, miramos hacia abajo desde su cubierta pintada de blanco en la laguna que rodea la propiedad, observando cómo otros invitados (una mezcla pareja de parejas y familias) pasaban con sus toallas y aletas desde la playa privada, accesible por un pequeño ferry. Más allá de la playa, el punto de partida para nuestra expedición de Jet-Ski a la mañana siguiente, pudimos ver el Caribe. Levantamos el cóctel de la casa, una mezcla de ron oscuro endulzado con jugo de piña y lima, y ​​brindamos por nuestro envío seguro desde el A1. Un helicóptero revoloteó al alcance, luego aterrizó brevemente: llegaban más invitados.

La cocina de Goldeneye, bajo el mando de Pamela Clarke, se esfuerza por utilizar los productos locales de los granjeros de la parroquia de St. Elizabeth y obtiene una sustanciosa, si bien cuadrada, comida isleña. El solomillo de ternera a la parrilla y el camarón al curry fueron las características de esa noche, acompañados de una sabrosa ensalada de repollo de coco rallado. Cuando la oscuridad descendió, la glorieta brillaron como una linterna, y de postre el perfume de marihuana de la mesa de los recién casados ​​llegó a la nuestra.

Mientras viajábamos más hacia el oeste a lo largo de la costa, bajo un sol caribeño con toda su fuerza, pudimos empinarnos en la textura del borde de la carretera de Jamaica. Experimentamos más condiciones de sacudidas de huesos y llamadas de cerca con vacas y pollos sueltos, pero también nos complació encontrar algunas notas de gracia, ejemplos de la arquitectura que Hodges pudo haber utilizado en Goldeneye. Las pequeñas ciudades como Duncans y Falmouth contaban con más de unas bonitas casas de colores pastel, galerías con rejas de grecas de pan de jengibre y edificios de piedra de color crema del siglo XNXX, incluyendo una hermosa iglesia y un salón parroquial. Las cabañas corrugadas y las cabañas eran, por lejos, la norma en el campo, pero lo que más nos intrigaba eran cientos de palacios de cemento huecos, congelados en mitad de la construcción, proyectando una presencia fantasmal sobre la isla. "Flujo de caja", un hotelero lo explicaría más tarde.

Cuanto más nos acercamos a Montego Bay, el corazón turístico de Jamaica, más vimos el verdadero símbolo del flujo de efectivo: la puerta de seguridad. A la entrada de cada complejo había una imponente barricada de metal y una caseta de vigilancia tripulada, recordatorios de que en un momento todo viajero a Jamaica necesitaba ser tan intrépido (si no tan bien armado) como 007. A finales de los años sesenta, el ascenso al poder de un régimen socialista militante obligó a los inversores a huir de la isla, y cuando la economía disminuyó, gran parte de la fuerza de trabajo de Jamaica siguió. Las relaciones raciales se deterioraron de tal manera que a principios de los años setenta, los guardias uzis vigilaron todos los centros turísticos que no habían sido abandonados. En estos días, la función de las puertas parece más intimidatoria que segura. Al igual que las carreteras peligrosas, terminan beneficiando a los centros turísticos al alentar a los huéspedes a que se queden -y sus billeteras- dentro del complejo.

Lo cual solo nos hizo más decididos a encontrar un almuerzo local. En Río Nuevo, un hombre con rastas hasta la cintura y que solo llevaba pantalones cortos estaba vendiendo un pulpo al borde de la carretera, sosteniéndolo en alto con una mano, como un Perseo de Jamaica. Pero, por desgracia, nuestro 4 x 4 no tenía cocina. El olor de la madera de pimiento en llamas, el combustible preferido para la preparación de tirones, comenzó a llamarnos desde cobertizos de cartón corrugado con nombres como Try Me, Dis and Dat, y Pon de Corner Jerk Stop.

A una milla del aeropuerto de Montego Bay (y aproximadamente a 10 millas de las puertas del Ritz-Carlton, el complejo más lujoso de Mo'bay, con su propio jerk pit y el reggae en vivo), una columna de humo en constante aumento nos llevó a Scotchies, un campamento con techo de paja en un estacionamiento arenoso. Después de colocar nuestro pedido en la ventana, nos desplazamos a un mostrador que daba a los fuegos en llamas donde los pollos y los hombros de cerdo se estaban ennegreciendo lentamente. Vimos como un cocinero con un mono azul hackeó el pollo en partes y lo transfirió a un contenedor para llevar. Nos sirvieron marinado extra, naranja y verde con pimientos Scotch bonnet (cuyo trasfondo terroso es la característica definitoria del tirón). El pescado, cocinado en una plataforma de barbacoa más pequeña en el estacionamiento, era menos asertivamente picante, al vapor en papel de aluminio con rodajas de tomate y okra, cebollas y pimienta negra. Las sombrillas de hierba sombreaban la zona de comedor al aire libre, donde los barriles de cerveza servían de taburetes.

El cociente de lujo era mucho más alto al otro lado de Montego Bay, en Round Hill Hotel & Villas, uno de los complejos más antiguos de la isla, inaugurado en 1953. Las villas con celosías del complejo están ubicadas en una ladera escarpada, similar a un anfiteatro, que ofrece una vista perfectamente compuesta del mar azul: cavernas onduladas que se ondulan en la distancia a la izquierda, enmarcadas por hojas flojas de plátano y arcos enrejados, cortinas anudadas y nubes Los dedos de los pies, y tal vez una vela o dos en el agua, son las únicas intrusiones en la escena.

Nuestras suites contiguas, hechas completamente de blanco (las baldosas originales en blanco y negro del suelo se asomaban debajo de las nuevas), compartían una gran piscina, así como una cocina completa que zumbaba con actividad a primera hora de la mañana siguiente. Una mesa de desayuno se estableció para nosotros en el porche, y fue aquí donde nos presentaron al ackee, una fruta tropical (Blighia sapida) nativo de África. Ackee es firme, pero suave como el tofu, y se saltea con bacalao, cebollas y tomates para producir el plato nacional jamaiquino, "ackee y bacalao", un salteado salado, a la nuez, a pescado y delicioso que se asemeja a huevos revueltos. . Como bagels y lox, es la comida perfecta para el brunch.

Christie, la dueña de la piscina, notó nuestro interés en los árboles de cítricos que crecían alrededor de la piscina y se ofreció a llevarnos a un recorrido botánico por la propiedad. Los especímenes predominantes incluyen naranjas verdes y limas amarillas, buganvillas, aguacate, lirio de jengibre, hibisco y nuestro nuevo amigo ackee, cuya fruta es de un rojo escarlata casi fluorescente y debe ser cuidadosamente cosechada y preparada para ser comestible.

Aunque era tentador permanecer en nuestro gallinero y pedir a uno de los chefs del complejo que nos cocinara, más tarde salimos ese día para ver la escena de la cena en la cabaña junto a la playa. El bar remodelado ofrecía el tipo de elegancia de Newport de la que habíamos oído hablar, con camareros de chaqueta blanca, una barra que se asemejaba a la cubierta de un Chris-Craft vintage, tapicería con rayas audaces y fotos enmarcadas de la familia y visitantes de Round Hill, incluyendo Paul McCartney, Demi Moore y Bob Hope.

Llegamos temprano para la cena, así que nos quedamos en el bar, cuidando los golpes de ron. De repente, una voz penetrante hizo añicos el tranquilo estruendo del cóctel.

"¡Disculpe!" una mujer gritó a través de la habitación a un camarero tomando el pedido de bebida de una pareja. Llevaba un sarong de playa transparente con un bikini a juego y un pañuelo en la cabeza. "¿Esos pinchos de pollo que teníamos el martes?"

El camarero levantó la vista de su almohadilla.

"Tráeme algo", dijo ella. "Ahora."

Era la primera vez que deseábamos que la puerta de entrada hubiera sido más efectiva.

Las cosas se habían aliviado considerablemente a la hora de la cena, que en Round Hill invita a algo más elegante que las sandalias: algunas mujeres se habían peinado, y un par de hombres se habían puesto voluntariamente chaquetas. Logramos insinuarnos en un grupo de "mamás enloquecidas" (sus palabras), tres señoritas del área de Nueva York que habían dejado a sus maridos e hijos para un fin de semana de lectura y masajes en el Caribe. Mientras todos cavamos en escabeche-pargo con cebollas encurtidas y pimientos, y langosta, un cuarteto de reggae de ciudadanos de la tercera edad dio una serenata a la mesa. Asegúrese de tener el nombre de su clásico reggae favorito en la punta de la lengua; si no lo hace, el valor predeterminado es "No Woman, No Cry".

El viaje a Negril a la mañana siguiente representó un descenso de la belleza de Round Hill; los bunkers de lavanda del complejo Rui fueron seguidos de cerca por un complejo de discotecas llamado Jungle y una concesión que alquila motocicletas chopper por hora. Pero nuestro propio hotel, al otro lado de la ciudad, era algo completamente diferente, un lugar de moda para los expertos en diseño, tal como lo imaginaron Fred y Wilma. Las pasarelas y las cabañas octogonales con techo de paja del Rockhouse Hotel están construidas con una piedra de color arena brillante con la textura del coral. Las villas se extienden a lo largo de acantilados escarpados y ondulados; junto a la chaise longue en la terraza de nuestro alojamiento había una estrecha escalera que conducía a los pies del Caribe 20, donde podíamos disfrutar de un refrescante snorkel a media tarde entre los arrecifes de coral.

Negril es una ciudad con un espíritu fiestero, y en el Rockhouse -que tiene una puerta de guardia pero no hay guardia que hayamos visto alguna vez- el centro social es el restaurante del hotel, una terraza cubierta y al aire libre en voladizo sobre el agua. El menú trae la comida local actualizada de maneras inteligentes y refrescantes: un buñuelo de concha fresca y cebolla vino con una salsa de papaya y lima que era vigorosamente dulce y agria. El pargo frito fue asado con Red Stripe, y -¡al fin! - en cada mesa había una botella del condimento Pickapeppa, un puré envejecido de tamarindos y bonetes escoceses que para nosotros es la mejor y más olvidada exportación de Jamaica.

Diez minutos después de nuestra comida, el propietario de una tienda al otro lado de la calle se dejó caer por las mesas, se presentó como Beezy, y nos ofreció exportaciones de la isla de un tipo más enrarecido.

"Tengo buena ganja, buen golpe, buen pollo idiota", dijo. "Una parada de compras, mon."

Hicimos un control de lluvia e hicimos una línea recta para la piscina infinita. Si las ofertas de los comerciantes locales son la compensación por no sentirse encerrado, pensamos que podíamos manejarlo.

Absorbiéndose hasta la barbilla, escuchamos mientras el personal se metía en polos blancos, entregando bebidas con sabor a fruta a una fiesta de tipos creativos de una agencia de publicidad que hablaba sobre "el lanzamiento de Volvo". Mientras Goldeneye parece cortejar a un jet set de rock-and-rollers y supermodelos, y Round Hill un multijugador de golf, spa y golf, la conexión de sonido y Wi-Fi gratuita de Rockhouse atiende a jóvenes que trabajan duro. mientras juegan Quítese los techos de paja y el coral, y podríamos haber estado en la terraza de la Soho House del Meatpacking District.

Y ese es el ambiente de Jamaica ahora. Al igual que los resorts en el Caribe en general, las propiedades aquí tienen la voluntad, sin mencionar la prosperidad, de especializarse. Cada uno ha refinado sus comodidades para adaptarse a un estilo de vida contemporáneo distinto; un resort, recién renovado y ansioso por mostrar su nuevo dinero de buena fe, se jacta de tener mantelería italiana Mascioni y el primer bar de caviar de Jamaica (con una asociación con Veuve Clicquot, por supuesto).

Con el ajetreo de Negril detrás de nosotros, condujimos hacia el sur a lo largo de la carretera de la costa, hacia más tierras de pastoreo, una región montañosa de caña de azúcar y campos de cebolleta. A medida que el paisaje se volvió más rural, las carreteras se ampliaron intuitivamente. Cerca de Treasure Beach tomamos un desvío hacia el norte, a Middle Quarters, para encontrar el ardiente "pepper shrimp" por el que la ciudad es famosa.

Al final de una milla de avenida de bambú se encontraba Howie's, un cobertizo largo y bajo con una docena de calderos de acero humeante ennegrecidos por el humo dispuestos en una fila, cada uno sobre su propio trípode de rocas sobre unos troncos ardientes. Varios cocineros atendían ollas de caracol, pescado y rabo de toro. Cuando pedimos camarones a la pimienta, un hombre delgado llamado Peckes consultó a una mujer llamada Vila, que tomó un teléfono inalámbrico y realizó una llamada ininteligible.

"Pronto ven", dijo ella. "Pronto viene." Pedimos los cuencos de una papilla de maní con olor a almendra y hoja de laurel dulce, pero 15 minutos más tarde, no había signos de camarón. Vila hizo otra llamada telefónica.

"Pronto ven", repitió. "Pronto viene." Diez minutos pasaron. Cuando estábamos a punto de irnos, una mujer alta salió de una casa en la colina.

Se presentó como Margaret Stone y dejó un gran cuenco de acero inoxidable repleto de llameantes langostinos rojos, grandes cigalas de río que parecían pequeñas langostas. Stone metió una libra en una bolsa de plástico negra, junto con "cucharadas extra para esperar".

El camarón se había salteado con pimientos de bonete escocés picados, sal gruesa de mar, pimienta y vinagre. Eran picantes, dulces y adictivos, y pueden ser los más deliciosos, sin duda el aperitivo de autos más desordenados de la historia.

La costa sur fue la parte de Jamaica más afectada por el huracán Iván en septiembre pasado, y de camino a Treasure Beach, vimos fisuras abiertas donde el agua que corría se había excavado en las grietas de las carreteras. Los ranchos de ganado y los campos abiertos parecían repletos de actividad a pesar de la adormilada reputación de la zona. Por otra parte, también habíamos escuchado que Jake's, nuestro próximo complejo, era un lugar peculiar. El automóvil antiguo, sentado sobre cuatro ruedas pinchadas en la entrada, parecía más siniestro que atractivo.

No necesitamos habernos preocupado Una fiesta de bienvenida -un grupo de perezosos Jack Russells- se había reunido alrededor de la recepción, y en el bar, Dougie Turner, que ha estado sirviendo bebidas en Jake's durante 12 años, estaba mezclando margaritas perfectas con limas amarillas. Un pescador que vive en dos calas estaba listo para llevarnos a pescar en su bote, Un amor Esa noche en la cena, un carpintero de madera del vecindario se dejó caer sobre nuestra mesa y nos mostró dos hermosos bustos que había tallado en madera de pimiento pulido. Un hombre sabio autoproclamado, parecía más interesado en el comercio de proverbios que en cerrar una venta.

Nuestra villa era una casucha de una sola habitación encaramada sobre pilotes sobre la costa, con marcos de ventanas y puertas hechos de madera flotante, botellas de vidrio de colores brillantes incrustadas en las paredes de estuco, y un candado y cadena sujetando la puerta rápido, si te importaba ciérralo en absoluto.

Solo hay villas 15 en Jake's, la más lujosa de ellas en miniatura inspirada en Marruecos riads con cubiertas en la azotea y camas de harén con dosel, pero ninguno tiene televisores o teléfonos. Y mientras que la fantasía bohemia del complejo parece atraer a una multitud joven, es del tipo que felizmente deja atrás el BlackBerry y la computadora portátil. En comparación con el Rockhouse, la escena aquí era serena: una pequeña piscina alimentada por agua del océano, una dispersión de sillas Adirondack.

Hay una cualidad orgánica en el lugar, lo cual tiene sentido. Sally Henzell, copropietaria del hotel, nació y se crió en Treasure Beach y crió a su hijo, Jason, y su hija, Justine, allí. Los hermanos están llevando a Jake al 21 siglo, pero en lugar de depositar su futuro en los lujos del primer mundo, lo están actualizando con el Festival Literario Calabash anual y visitas guiadas de los pubs al borde de la carretera de Treasure Beach.

De todos los hoteles en los que nos alojamos en Jamaica, Jake's fue único en parecer crecer fuera del lugar en lugar de imponerse sobre él, un hecho que hizo su propio tipo de intriga. En nuestra última noche, cuando volvimos de la cena, cuando nuestra llave giró en el candado, escuchamos un crujido en los arbustos. Al igual que 007, nos aplastamos contra las sombras de los aleros, esperando sin aliento al intruso para hacer un movimiento. Y luego, sobre un parapeto de piedra, vino una garra, y luego otra, de un cangrejo muy grande, haciendo su camino de regreso al mar.

Air Jamaica tiene vuelos diarios desde Miami, Nueva York y Atlanta a los dos principales aeropuertos de la isla, Norman Manley International en Kingston y Donald Sangster International en Montego Bay. La aerolínea también opera vuelos domésticos 20 entre Montego Bay y Kingston todos los días. Desafortunadamente, conducir en Jamaica no es tan sencillo como llegar allí. Una brújula es esencial, como lo es el Junta de Turismo de Jamaica mapa de la isla Tenga en cuenta que los números de ruta son inútiles; no corresponden a la señalización. Las señales de tráfico en general son escasas, por lo que es aconsejable tener con usted un navegante experto que pueda estudiar el mapa y la brújula con frecuencia. Contratar a un conductor a través de una compañía como JCAL Tours (876 / 952-7574; www.jcaltours.com; desde $ 25 por persona) es otra excelente opción.

DONDE QUEDARSE
Goldeneye
Una escapada a la isla discreta para playboys y chicas de tacón alto. También la antigua residencia de Ian Fleming, creador de James Bond. DOBLES DESDE $ 895. ORACABESSA, ST. MARÍA; 800 / 688-7678 O 876 / 975-3354; www.islandoutpost.com

Half Moon Montego Bay
En 2004, el resort de golf más grande de Montego celebró su 50 aniversario. The Seagrape Terrace es un excelente lugar para almorzar. DOBLES DESDE $ 390. MONTEGO BAY, ST. JAMES; 800 / 626-0592 O 876 / 953-2211; www.halfmoon.com.jm

Jake
Aléjese de las exclusivas exclusivas de Negril y Mo'bay en este moderno complejo con villas de estilo marroquí y cabañas de surf en zancos. DOBLES DESDE $ 95. TREASURE BEACH, ST. ELIZABETH; 800 / 688-7678 O 876 / 965-3000; www.islandoutpost.com

Ritz-Carlton Golf & Spa Resort, Rose Hall
Ubicado en 5,000 acres, esta propiedad de la habitación 427 con un campo de golf frente al mar 600-acre es solo 15 minutos del Aeropuerto Internacional Sangster. DOBLES DESDE $ 425. ROSE HALL, ST. JAMES; 800 / 241-3333 O 876 / 953-2800; www.ritzcarlton.com

Hotel Rockhouse
Villas de piedra con techo de paja con duchas privadas al aire libre y cuatro carteles cubiertos con mosquiteros. No te pierdas una inmersión 30 pie de los acantilados escarpados. DOBLES DESDE $ 100. NEGRIL, WESTMORELAND; 876 / 957-4373; www.rockhousehotel.com

Round Hill Hotel & Villas
Esta fantasía colonial para el conjunto de Newport y Sea Island está escondida en una tranquila cala en los terrenos de una antigua plantación de piña. DOBLES DESDE $ 420. MONTEGO BAY, HANOVER; 800 / 972-2159 O 876 / 956-7050; www.roundhill.com

Royal Plantation
La oferta de la cadena hotelera todo incluido Sandals para canjear su asociación con margaritas sin fondo y playas en topless ofrece servicios de súper lujo. DOBLES DESDE $ 420. OCHO RIOS, ST. ANA; 888 / 487-6925 O 876 / 974-5601 www.royalplantation.com

DÓNDE COMER
Howie's
Una tienda de lujo al borde de la carretera que sirve la especialidad de la región, el "camarón picante": cangrejos de río picantes y salpicados de chile. ALMUERZO PARA DOS $ 12. MEDIO CUARTO, ST. ELIZABETH; SIN TELÉFONO

Jack Sprat
Para especialidades jamaicanas, sopa de caracola, festival (cachorros de silencio) y bammy (panqueques de yuca): pruebe este lugar frente a la playa a unos pasos de Jake's. CENA PARA DOS $ 20. TREASURE BEACH, ST. ELIZABETH; 876 / 965-3583

Little Ochie
Un excelente restaurante de mariscos justo al este de Treasure Beach. La captura diaria está preparada para pedir, cuatro estilos populares son el ajo, mantequilla, marrón y frito. CENA PARA DOS $ 50. CHARCA ALLIGATOR, MANCHESTER; 876 / 965-4450

Scotchies
El pozo de nuestros sueños, a solo una milla de Sangster International. El cerdo ahumado y la salchicha de carne son ejemplares. ALMUERZO PARA DOS $ 14. MONTEGO BAY, ST. JAMES; 876 / 953-8041

QUÉ HACER
Recorrido por el Ron Appleton Estate
La destilería de ron más antigua de Jamaica ofrece una introducción informativa a su ron de un año 21: un suave sorbo después de la cena con notas de vainilla y cacao. Si tienes suerte, echarás un vistazo a la batidora maestra de Appleton, Joy Spence. DISTRITO DE SILOAH, ST. ELIZABETH; 876 / 963-9215

Red Stripe Reggae Sumfest
La música es una de las mayores exportaciones de Jamaica, y este es el principal evento de la isla, una fiesta de una semana (Julio-17 23) con los grandes del rock de la vieja escuela Alton Ellis y Marcia Griffiths, junto con las últimas estrellas de dance-hall y hip-hop, como Kanye West y Beenie Man. BAHÍA DE MONTEGO; 876 / 953-2933; www.reggaesumfest.com

Little Ochie

Blackie Christian en Little Ochie ha estado sirviendo mariscos en este lugar de Aligator Pond desde 1989. Las cabañas con techo de paja (algunas hechas de barcos antiguos), pintadas en colores vivos, se sientan en las arenas negras con vistas a la bahía. La sabrosa comida se cocina a la orden de los fuegos de leña e incluye pescado guisado frito, al vapor, asado o marrón servido con bammy (pan plano de yuca) y festivales (buñuelos de harina de maíz dulce). Otros platos incluyen la langosta jamaiquina, seapuss (octupus), caracolas, pollo o camarones, y escoveitch pescado, que ha sido marinado en salsa de vinagre condimentado con habaneros y pimienta de Jamaica

Jack Sprat

Parte del Jake's Hotel en Treasure Beach, Jack Sprat es un restaurante informal frente al mar con su propia playa privada en Calabash Bay. El edificio de color amarillo brillante está abierto a la brisa del mar, y el interior contiene un simple mostrador de madera, menús de pizarra y paredes hechas con troncos toscos, colgados con carteles de reggae. También hay un patio de ladrillos adyacente a la sombra de los árboles de lignum vitae. El restaurante es mejor conocido por sus pizzas, especialmente la pizza de langosta con salsa de ajo y albahaca y mozzarella. También son populares el jabalí, la sopa de caracolas y el helado Devon House en sabores como el coco y la guanábana.

Howie's

Ubicado en Middle Quarters, en el desvío de YS Falls, Howie's es un restaurante informal al borde de la carretera ubicado en un edificio largo y bajo con bloques de hormigón. Delante, alrededor de una docena de calderos de acero están alineados sobre fuegos de madera de pimiento, mientras que el interior contiene suelos de baldosas blancas, mesas de madera lisas y murales infantiles brillantes. El restaurante sirve la cocina local 24 horas al día, con especialidades que incluyen la gachas de maní y el camarón picante: cangrejos de río salteados con sal, pimienta, pimientos con bonete escocés y vinagre. Los platos se combinan con cerveza Red Stripe o jugos recién exprimidos en sabores de temporada como remolacha, guayaba y guanábana.

Scotchies

Situado en Montego Bay, este restaurante informal al aire libre es ampliamente considerado el mejor lugar de la isla para auténticos jerk cerdo y pollo. Una de las tres ubicaciones, esta sucursal de Scotchies consiste en una cabaña de cocina al aire libre, un bar completo y una colección de pabellones con techo de paja con taburetes hechos con barriles de cerveza. Dentro de la choza de cocción, la carne se frota con condimento de tirón y luego se cocina lentamente entre láminas de metal sobre madera de pimiento. Además de la carne de cerdo con pollo y tiritas picantes, el menú incluye pescado tirón más suave y lados tradicionales como pan de fruta tostado, festival (buñuelos de harina de maíz dulce), y bammy (pan plano de mandioca).

Round Hill Hotel & Villas

Una institución de la costa oeste, Round Hill es uno de los lugares que ponen el turismo de Jamaica en el mapa. A lo largo de los años, muchos nombres famosos han dormido aquí, desde presidentes y primeros ministros hasta estrellas de cine y atletas profesionales. Las habitaciones blancas sobre blanco 36 se extienden entre la Pineapple House de dos pisos con vista a la piscina infinita y la playa, y las villas privadas 27 (la mayoría con sus propias piscinas) diseminadas entre los bosques de coco, piña y pimienta de la propiedad. La gran casa del siglo XNX es ahora un lujoso spa, el salón de cócteles y el piano bar fueron diseñados por Ralph Lauren, y el maestro culinario Martin Maginley supervisa una de las mejores cocinas de la isla.

Sandals Royal Plantation

A pasos del centro de la ciudad, con un ambiente mediterráneo y una gran cantidad de clases abiertas para los huéspedes, desde el dibujo hasta la cocina.

Hotel Rockhouse

Este local de ultramar toma su nombre de su conjunto de bungalows de techo de paja construidos sobre acantilados de roca que sobresalen justo encima de una cala de aguamarina. La mayoría de las llamadas casas de roca 34 están equipadas con patios privados o terrazas; algunos tienen escaleras privadas que conducen al mar. Con camas con dosel hechas de madera local y cubiertas con sábanas suaves, techos altos y ventanas gigantes que dan al mar o a los jardines, las habitaciones fomentan el desayuno en la cama antes de aventurarse a bucear en las aguas protegidas del arrecife o " Masaje "On The Rocks" (pregunte por Joy o Maureen) en el nuevo spa al aire libre en lo alto de un acantilado. Tus dólares hacen doble deber; sus vacaciones ayudan a construir y reparar escuelas locales y ampliar bibliotecas. Desde 2004, la Fundación Rockhouse ha donado más de $ 500,000 a su comunidad.

Ritz-Carlton Golf & Spa Resort, Rose Hall, Jamaica

A partir de la primavera 2013, esta propiedad está bajo nueva administración.

Palaciego y opulento, este complejo ocupa 5,000 acres de terreno ondulado y meticulosamente ajardinado, una vez parte de la histórica plantación de azúcar Rose Hall de la isla. Uno de los favoritos entre los golfistas por su campo de campeonato White Witch, la propiedad también atrae a la multitud estándar de cuatro estrellas que le gusta su comodidad a poca distancia a pie. Con cinco restaurantes que van desde informal de playa (pesca de tirones y cerveza en el Reggae Jerk Center) hasta preferido de la chaqueta (fusión asiática en Jasmine), un suntuoso spa, senderos para correr, tenis y traslados al lujoso Shoppes at Rose Hall, hay poca razón para abandonar el local. Las habitaciones y suites 427, engalanadas con lujosas telas, ropa de cama Frette, relucientes repros antiguos de madera y grandes bañeras, no estimulan exactamente el paseo.

Half Moon, a RockResort

Legendario terreno de 59 de un año en 400 acres, 15 minutos del aeropuerto, que ofrece un servicio impecable y una multitud de comodidades, incluido un nuevo spa 68,000 de pies cuadrados.

GoldenEye Hotel & Resort

Jet-set bohemios y creativos han acudido en masa a GoldenEye desde mediados del siglo XNXX, cuando fue el retiro de Ian Fleming, quien escribió 20 de sus novelas de James Bond aquí. Recién salido de una revisión de dos años completada en 14, cortesía de su actual propietario, el fundador de Island Records, Chris Blackwell, la propiedad se ha transformado del alquiler de una villa privada en un hotel de habitación 2010 con todas las de la ley. Pero gracias al toque irreprimible y altamente personal de Blackwell, el ambiente sigue siendo el mismo: un patio de recreo tropical para los expatriados bien viajados de alguna obra de Noël Coward de los últimos tiempos. En medio de jardines de banianos y mangos, las nuevas cabañas frente al mar cuentan con comodidades ultramodernas (electrodomésticos de cocina de Renzo Piano) y diseños de elegantes amigos de Blackwell (incluida Barbara Hulanicki de Biba y Pink Sands). La villa original de tres dormitorios de Fleming está disponible para su reserva y todavía cuenta con el escritorio del escritor, tallado en madera de bullet roja de Jamaica y rodeado de ventanas con persianas que dan al mar.

Pushcart Restaurant & Rumbar

Ordene una raya roja junto a la piscina de los afables camareros Adrian y John, seguidos de una cabra al curry o una carne de puerco. Pruebe el cóctel Cartini, con ron, menta, pepino y azúcar moreno.