Manejando La Península Superior De Michigan

Dispersos como una ardilla corriendo: sus cuartos traseros unidos a Minnesota y Wisconsin, con su cabeza hacia el este, en Ontario, Canadá. La península superior de Michigan era el terreno boscoso de caza de Hiawatha y la tribu Ojibwa. A principios del siglo XX, los barones del hierro y el cobre, los magnates de la madera y los magnates del transporte y del automóvil (incluido Henry Ford) pescaban salmónidos en los Grandes Lagos y acechaban maderas de abedul plateado para el venado de cola blanca. Grandes fortunas fueron arrancadas de la tierra, la prosperidad vino y se fue, pero los abruptos encantos naturales de la región todavía seducen a los hombres que viven al aire libre. Las ciudades restantes -Marquette, Negaunee, Calumet, por nombrar algunas- son antiguas ciudades en auge que se derrumbaron mucho antes de que llegara la era de los parques de oficinas y el outsourcing. Estos lugares ahora resuenan con una historia peculiar, casi olvidada. Al igual que Alaska, los Apalaches y el país Amish, la UP es una reserva estadounidense fuera del pasado y fuera del pasado.

Como un niño de los suburbios de Detroit, experimenté la UP en Familia Partridge moda, a bordo de un viejo autobús escolar amarillo en excursiones de verano. Mis recuerdos son sensoriales: el olor de las tiendas excedentes del ejército y los bosques alfombrados con agujas de pino, el sabor del dulce de azúcar hecho localmente y las empanadas de carne llamadas empanadas, la sensación arrulladora del frío Lago Superior y la bruma de una cascada.

El verano pasado, volví a visitar la UP como aficionado a la historia y antropólogo cultural, al volante de un Dodge Magnum. Hice un recorrido por la región con dos nativos de Michigan y sabuesos de antigüedades: Joe, fotógrafo, y Katy, curadora de arte. Situado en la orilla sur del lago Superior, a medio camino entre los bordes oriental y occidental de la península, Munising fue la primera parada en el camino a nuestro destino final: Copper Harbor, el punto más al norte de la UP

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Munising es el punto de partida para excursiones en barco a lo largo de Pictured Rocks, un tramo 15-milla de acantilados de arenisca y cavernas en la orilla del Lago Superior. Los nombres de The Pictured Rocks derivan de la erosión que esculpió los acantilados en perfiles, incluido Indian Head, y formaciones arquitectónicas, como Miners Castle. Su belleza se descubre de cerca en las estriaciones abstractas de los depósitos minerales de lixiviación que pintan las rocas como un lienzo de Morris Louis, en los roñosos, verdes y ocre.

Desde Munising, la ruta 28 nos llevó hacia el oeste a lo largo de la costa hasta Au Train, un tramo arenoso con vallas, hierba de playa salvaje y aguas sorprendentemente templadas. A unas pocas millas de la carretera principal se encuentra Red Barn Antiques, donde las mesas están llenas de ágata, hematites y formaciones cristalinas de metal rosado cubierto de cardenillo, un adelanto de los tesoros geológicos de Copper Country. También encontré un alijo de cuencos Munising pintados a mano, locales de madera que datan de la primera mitad del siglo XNXX.

Justo al oeste de Au Train, vimos una construcción de arte popular que surgió del trabajo dedicado de un individuo inspirado. Al igual que la Península superior, que existe en los restos de un pasado histórico, Lakenenland es un parque de esculturas en la carretera que hace uso de la chatarra industrial en forma de monumentos caprichosos a gran escala. Tom Lakenen, un soldador de 45 que compró el tramo 37 1 / 2-acre, creó un camino para los automóviles y desde entonces ha instalado algunas obras 65. "Tengo nueve cuadernos de páginas 150 llenos de mensajes de personas de todo el mundo", dice. "Espero que algún día llegue Bill Gates".

Lakenenland es una experiencia dulce pero aleccionadora, un poco de alquimia artística en un lugar despojado de sus recursos. "Aquí hay pobreza", me dice un tendero, "pero hay orgullo". No es una de esas partes del Medio Oeste donde los hoteles ofrecen servicio de habitaciones 24 y ropa de cama Frette. Pero hay valor: cabañas, cabañas y moteles tienen chimeneas, cabezas de ciervos montadas y un uso no aerodinámico de pino nudoso, y son suyos por una miseria en el UP

El Landmark Inn de seis pisos, con vistas al lago Superior en Marquette, es una hermosa excepción. Construido en el estilo de gran hotel de los 1930, resistió años de abandono, un símbolo de los altos y bajos económicos de la región, pero fue renovado en 1997. La histórica posada, con vidrieras y habitaciones llenas de antigüedades, ha acogido a visitantes tan variados como Amelia Earhart y Maya Angelou.

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Con una población más allá de 20,000, Marquette es una verdadera metrópoli de UP. Después de explorar el centro de la ciudad, con su arquitectura de finales de siglo y una sala de cine de la época de Deco, seguimos la ruta 28 hasta Negaunee. Allí, en el sótano del Old Bank Building Antiques Mall, encontramos mesas modernistas de madera Munising en medio de artes de cacería, taxidermia y máquinas de escribir antiguas.

Un Dogleg de 60-milla de oeste a norte nos llevó más allá de las repisas de piedra negra de Canyon Falls al Santuario de la Raqueta de nieve, con vistas a la bahía de L'Anse y la península de Keweenaw. Los tepees marcan el desvío al monumento de la cima de la colina: una escultura de bronce de 35, de un pie de altura, del obispo Frederic Baraga, un sacerdote esloveno del siglo XX que estableció misiones en todo Michigan, Wisconsin y Minnesota. El sacerdote peripatético está llevando las herramientas de su oficio: una cruz en su mano derecha y un par de raquetas de nieve en su izquierda.

En la parte inferior de la colina en Baraga, el tráfico comenzó a congregarse frente a Drive-In, uno de esos lugares clásicos de hamburguesas que no se ven en estos días, donde una camarera adolescente sujeta una bandeja a la ventanilla de su auto. Varios perros calientes, papas fritas rizadas, flotadores de cerveza de raíz y natillas congeladas más tarde, condujimos a lo largo del río Portage en Houghton y Hancock, ciudades gemelas que marcan el comienzo de la península de Keweenaw.

En Hancock, merodeamos por los terrenos de la mina Quincy, cubierta de malezas, que ahora es un museo lleno de reliquias de la sala de calderas del polipasto de vapor más grande del mundo. Hancock tiene una sensación de pueblo fantasma, y ​​el único consuelo que encontramos vino de Amy J's Pasty, una panadería que hace pasteles tradicionales de carne molida y patata, basados ​​en el pastel de Cornualles, y Nissuapan dulce hecho con cardamomo

Pintorescos carteles tallados a mano marcan las calles que nos llevaron al Sand Hills Lighthouse Inn. Bill Frabotta, un ex fotógrafo de retratos de Detroit, se hace llamar "el guardián del faro" y nos obsequió con la historia del lugar, el faro tripulado más grande y último de los Grandes Lagos. Frabotta nos llevó rápidamente a Fitzgerald's, en el cercano Eagle River, para una cena de walleye con costra de pacanas y mantequilla de cereza deshidratada de Michigan.

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En su extremo norte, el Keweenaw es una cadena de pueblos portuarios y ciudades mineras circunscritas por la Ruta 26 y el US 41, dos caminos rurales que forman laberintos flojos alrededor de las montañas y la costa de la península. Nos detuvimos justo en la carretera desde el faro de la ruta 26 en el Jampot, una panadería ucraniana en una acogedora casa de campo dirigida por monjes barbudos del monasterio de Santa Transfiguración Skete. Elegir entre la gran variedad de mermeladas estacionales exóticas, como el thimbleberry y el chokecherry nativos, las galletas celestiales y las frutas y pasteles rellenos de licores empapados en licor era una tarea de $ 150.

Desde la carretera, Calumet se eleva aparentemente de la nada, un paisaje de edificios de Andrew Wyeth con techos inclinados casi verticales y agujas de iglesias. Una vez que el hogar de los magnates del cobre, la ciudad cuenta con espléndidos ejemplos de la arquitectura de fin de siglo con influencia finlandesa, así como una antigua casa de la ópera que ahora alberga música country y espectáculos viejitos. Caminando por las calles erosionadas, donde los parquímetros cuestan una moneda de diez centavos por hora y están instalados en los costados de los edificios para que no queden enterrados en la nieve invernal, era difícil imaginar qué tan salvaje y lanosa podría haber sido esta ciudad cuando fue infundido con magnates recién acuñadas y una mezcla políglota de inmigrantes hace un siglo.

Pero en todos los lugares donde miramos, hay fantasmas del pasado de la región. En un restaurante alemán llamado Harbour Haus, donde las camareras en vestidos típicos sirven escalopes y trucha a la parrilla del Lago Superior y pescado blanco, se planta un ejemplar de cobre nativo en el suelo, guiando a los comensales hacia las puertas revestidas de cobre del restaurante con vista al lago. En un estacionamiento de grava afuera de una tienda cerrada de gemas y minerales, Katy y Joe recogieron piedras de color gris bronce con motas de hematita brillante que brillaban al sol.

Conduciendo hacia el norte hacia Copper Harbor, el final de US 41, la naturaleza nos abruma. Mientras el automóvil se enroscaba y giraba a través de una montaña rusa de asfalto, las altísimas y viejas plantas de hoja perenne le daban al aire un embriagador aroma alpino. Más adelante, el camino parecía ser una cinta negra que se desplegaba en un dosel verde bosque: el túnel de los árboles. Una vez que salimos, encontramos una última carretera escénica, Brockway Mountain Drive, que conduce a una cumbre de pies 735 con vistas interminables de los escarpados acantilados sobre el Lago Superior. Parado ahí, viendo la puesta de sol en el gran lago más allá, era fácil ver cuánto, y qué poco, el mundo debajo de nosotros había cambiado. Mirando desde lo alto, no pudimos reconocer los restos del progreso y la industria; solo vimos copas de árboles y laderas rocosas, tejados y veleros: un paisaje majestuoso que, durante cientos de años, ha dado a los visitantes como nosotros un sentido de maravilla y promesa.

David A. Keeps es un escritor del personal para el Los Angeles Times.

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Donde quedarse

Para obtener una lista exhaustiva de posadas, B & B, cabañas y propiedades de alquiler de vacaciones en la zona, visite ExploringtheNorth.com.

Landmark Inn

Sand Hills Lighthouse Inn Ocho habitaciones amuebladas de estilo victoriano en un faro convertido en la orilla del lago Superior.

Dónde comer

Pasty & Bake Shop de Amy J

El Drive-In de Baraga

Restaurante Fitzgerald's

Harbour Haus

Dónde comprar

Jampot

Old Bank Building Antiques Mall

Red Barn Antiques

Qué hacer

Santuario Baraga

Cruceros Pictured Rocks

Quincy Mine

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