Aquí Está Cómo Hacer El Mejor Viaje En Bicicleta A Través De Rioja

Una cordillera llamada la Sierra de Cantabria corre a lo largo del límite norte del Valle de Rioja, y pasé buena parte de la mañana cabalgándola. Detrás y debajo de mí, los viñedos de la región vinícola más famosa de España se extendían como una colcha loca, una larga madeja de niebla matutina colgando sobre ellos. El aire estaba casi inmóvil, el único sonido era un ligero viento que crujía los hayedos que se aferraban a las escarpas rocosas a ambos lados de la carretera. De vez en cuando, oía una débil campana de iglesia de un pueblo cercano o la explosión amortiguada de un cazador vasco que apuntaba a un cerdo salvaje en el bosque.

Estaba en un nuevo viaje de la compañía de viajes activos Butterfield & Robinson, con sede en Toronto, creada en asociación con los editores de Viajes + ocio. Mi guía, Dale Sherrow, estaba muy adelantado, manejando con una mano mientras usaba la otra para finalizar nuestros planes de almuerzo en su teléfono celular. Se desvaneció un poco, bajé un cambio. En medio de la tranquilidad, el volumen del sonido familiar me sobresaltó: el seco clic clic de la palanca de cambios, seguido del suave sonido metálico de la cadena encontrando un nuevo conjunto de piñones. Puedes ir en bicicleta a cualquier parte del mundo y siempre suena igual cuando cambias de marcha. Cuando finalmente llegué a la cima, Sherrow elogió mi fortaleza por haber escalado más de 1,700 pies verticales. No había estado en una bicicleta en un año, así que estaba agradecido por el cumplido. Miramos el camino por delante, que apuntaba hacia abajo, a la sombra del bosque. "Tenga cuidado y tenga cuidado con las manchas húmedas", dijo. "¡Pero si no, déjalo explotar! Vamos a tomar un café en la parte inferior".

Puente la Reina, una ciudad en el Camino de Santiago en Navarra. Miquel Gonzalez

Conocí a Sherrow en Bilbao unos días antes. La noche antes de comenzar nuestro viaje en bicicleta de cuatro días por las provincias de Navarra y La Rioja, él me había llevado en una cerveza ypintxos camine por la Calle Ledesma, una bulliciosa calle peatonal que es un Xanadu para bocadillos españoles. Me sorprendió su entusiasmo libertino, su parecido con Aaron Eckhart, y biografía que incluye períodos que viven en Nueva Zelanda, Nicaragua, Dinamarca y Francia, además de los años de orientación de 13 para B & R en Europa, Marruecos y el sudeste asiático. Proyectó la clase de competencia cálida y sin esfuerzo que he escuchado es típica de las guías de B & R. "No hay problemas, solo soluciones", me dijo la primera noche mientras discutíamos el viaje. Resultó ser uno de sus mantras.

Mis únicos problemas, pronto descubrí, eran de la variedad más enrarecida del primer mundo: el jet lag, que no me dejaba más remedio que pasar unas cómodas horas de madrugada en la cama con una novela; wooziness, provocado por demasiada charcutería y buen vino español; y, para mi segundo día en la bicicleta, un tren de aterrizaje blando. Nada, en otras palabras, para levantar un alboroto.

Era octubre, y cuando salíamos todas las mañanas, los dedos de la niebla se aferraban a las verdes colinas y los picos de piedra caliza. Pasamos nuestros primeros dos días en Navarra, finalmente nos unimos al Camino de Santiago, el antiguo camino de peregrinos que atraviesa el norte de España, cuando nos acercamos a Pamplona, ​​donde nos quedamos en nuestra primera noche. Para la segunda mitad del viaje, nos dirigimos al sur a la región vinícola de La Rioja, la extensa extensión de viñedos ordenados, bodegas arquitectónicamente llamativas (como se llaman las bodegas) y pueblos medievales encaramados en pequeñas colinas, muchos dispuestos alrededor de catedrales que parecían haber sido construidas como mezquitas en tiempos de los moros.

El camino a lo largo del río Arga en la provincia de Navarra, al suroeste de Pamplona. Miquel Gonzalez

Aunque el terreno no era demasiado difícil, rara vez era plano, y después de millas 40 o 50 de montar cada día con muchas escaladas, estaba más que dispuesto a disfrutar de los vinos por los que Rioja es justificadamente famosa. De las bodegas que Sherrow me llevó a todas las tardes, mi favorita era la bodega en Juan Carlos Sancha, un pequeño productor en Rioja Alta, la parte de la región donde se cultiva la uva a gran altura. El propietario, Juan Carlos Sancha González, quien también es director de enología en la Universidad de La Rioja, está profundamente comprometido con las prácticas de viticultura orgánica y la preservación de vides olvidadas. "El vino debe reflejar el lugar donde está hecho; de lo contrario, es Coca-Cola", declaró, obviamente no por primera vez, ya que probamos varias de sus botellas. Luego empacamos en su Hummer y nos dirigimos a la cima de la colina donde él cuida las nudosas enredaderas de garnacha que su abuelo plantó hace más de un siglo. El aire era fragante con el tomillo silvestre y otros botánicos que dan terroir su caracter.

Las comidas profundamente satisfactorias, tanto humildes como extravagantes, siguieron a las visitas a la bodega. Estaban los pintxo bares de Logroño, capital de La Rioja, donde tomamos sandwiches de jamón ibérico, champiñones a la parrilla, morcilla, y pulpo encurtido con Tempranillo y cerveza. Una noche después, estaban las "ideas 21" sobre la cocina riojana que conformaban el menú de degustación lúdica en el restaurante con estrellas Michelin en el Hotel Marqués de Riscal, que incluía un aperitivo de setas terroso inspirado en los bosques de hayas que había montado recientemente mediante.

De izquierda a derecha: champiñones a la parrilla en Bar Angel, un bar de pintxos en Logroño; salchichas locales en La Tercera Estación, un bar de vinos en San Vicente de la Sonsierra. Miquel Gonzalez

Pero a pesar de la deliciosa comida y el vino, la esencia del viaje fue pedalear una bicicleta por esos hermosos paisajes españoles, "reducir la velocidad para ver el mundo", para tomar prestado el eslogan de Butterfield & Robinson. Después de que Sherrow y yo llegáramos al otro lado de la Sierra de Cantabria, pasamos señales de tráfico salpicadas de graffiti separatistas. Volvimos al País Vasco: no hay señales de uvas allí, solo bosques y tierras de cultivo. Nosotros ordenamos café con leche en una pequeña cafetería donde las figuritas en la mesa de futbolín usaban los colores locales y dos ancianos sentados en la esquina jugando mus, un juego de cartas vasco. Luego deambulábamos por un rato a través de un paisaje de ríos, pinos y colinas verdes y marrones justo al salir Por quién doblan las campanas hasta que era hora de volver a subir a las montañas.

Las cintas de titanio del Hotel Marqués de Riscal, diseñado por Frank Gehry, en una finca en el pueblo de Elciego. Miquel Gonzalez

Algo que siempre me ha gustado del ciclismo es el tiempo que te da para estar a solas con tus pensamientos, y mientras me arrastraba lentamente por las estrechas carreteras rurales, me encontré revisando las experiencias que había tenido en el viaje hasta el momento. Pensé en los peregrinos que había visto en el Camino, con sus palos altos y sus paquetes escondidos debajo de sus ponchos. Pensé en Francisco Glaria, mi apuesto guía en Pamplona, ​​que me había explicado al principio de una visita nocturna a su ciudad: "No soy políticamente vasco, pero soy culturalmente vasco al cien por cien", y luego se hizo a la idea. Violencia de animal en el espectador en el encierro de los toros. Pensé en el desfile de pequeños platos elegantes que había tenido en Ábaco Restaurante, al otro lado de la calle de la plaza de toros en Pamplona, ​​especialmente la médula coronada con vieiras acompañada de una corpulenta garnacha navarra, que juntos parecían satisfacer algo instintivo y primordial. no sabía que tenía en mí. Pensé en la amable Lena Draghia, nuestra anfitriona en la bodega Propiedad de Arínzano, que nos había servido tomates heredados recién recogidos de la huerta mientras sorbíamos un Chardonnay joven en una mesa de picnic junto a un arroyo.

En la cima, Sherrow me felicitó nuevamente. Frente a nosotros estaba la gran alfombra del Valle de Rioja. No me había dado cuenta del extraordinario color otoñal que pueden producir las vides, pero aquí estaban: escarlata, vara de oro y óxido. Mientras descendíamos por la montaña en dirección a nuestra próxima bodega, todo lo que podía pensar era en la vista.

Acerca de este viaje

No necesita ser un ciclista habitual para disfrutar este itinerario. Los recorridos diarios promedian alrededor de 30 millas, con opciones para ciclismo adicional. Deberías empacar ropa de ciclismo, pero tu guía te proporcionará una bicicleta y un casco. El mejor momento para visitarlo es entre mayo y octubre, aunque el solsticio de verano puede estar caliente. Cinco días desde $ 5,995 por persona; 866-551-9090; [Email protected]

Llegar allí

Vuele a Bilbao a través de Madrid u otro importante centro europeo. Es probable que desee reservar un hotel allí, ya que el paquete no incluye uno; el recientemente renovado Gran Hotel Domine (duplica desde $ 188), frente al Guggenheim, es una excelente opción. Te encontrarás con tu guía en Bilbao y conducirás aproximadamente una hora para comenzar a montar.

Aspectos destacados del viaje

El primer día, recorrerás las verdes tierras de Euskadi hasta la histórica Pamplona, ​​donde cenarás por tu cuenta - Recomiendo Ábaco Restaurante (menú de degustación $ 53) - y pasar la noche en el Gran Hotel la Perla (duplica desde $ 210), donde cada habitación contiene un tributo a un invitado famoso (Hemingway's es 201). Al día siguiente, después de cabalgar por el valle del río Arga, llegará a la bodega Propiedad de Arínzano, donde obtendrás un recorrido y un gran almuerzo antes de conducir al próximo hotel, Hotel Viura (duplica desde $ 172), una propiedad modernista en el pintoresco pueblo riojano de Villabuena de Álava. Las rutas en el tercer y cuarto día son circuitos a través de la región vinícola de Rioja y hasta la Sierra de Cantabria, deteniéndose para el almuerzo en lugares como La Tercera Estación (Calle el Remedio; 34-94-133-4501), un bar de vinos elegante y discreto en el pueblo de San Vicente de la Sonsierra. El viaje concluirá con una noche en el Hotel Marqués de Riscal diseñado por Frank Gehry (duplica desde $ 412), donde cenarás en el restaurante con estrella Michelin de la bodega.