Puntos Calientes De Las Montañas Dolomitas De Italia

"O debes estar profundamente enamorado", dijo Hugo Pizzinini con una pequeña sonrisa, "o debes traer un buen libro. Eso, o te matas el uno al otro. No hay otra manera."

Amor o distracción. Eso era todo lo que necesitábamos empacar para pasar la noche en su casa baita, o cabaña de montaña, en una ladera cubierta de hierba muy por encima del pueblo de San Cassiano en la región de Alta Badia de los Dolomitas. La cabina sirve como un puesto remoto del hotel de la familia, el Rosa Alpina. Aquí, los huéspedes que buscan el romance y la serenidad del verdadero aislamiento alpino (o simplemente tienen un buen libro que quieren terminar) pueden disfrutar el placer de caminar en el aire y tener una parte de la montaña para ellos solos. La cabaña de madera tiene una gran sala de estar con lofts para dormir, montones de mantas de lana y zapatillas borrosas, profundas reservas de vino y leña. Eso y una sensación genuina de haberse deslizado momentáneamente de la órbita de la tierra y encontrar un lugar para dormir cerca de la luna.

Los Dolomitas se encuentran en la cima de Italia, donde las agujas dentadas y rascacielos y los valles verde-eléctricos del Trentino-Alto Adige se alzan contra Austria. El aire es como una bebida fría de agua, cristalina y reparadora. En verano, los campos son gruesos con edelweiss y rododendro rosado. Pegado a los lados de las montañas como pequeñas casas de juguete son el rifugi, cabañas de madera donde un esquiador o un excursionista puede detenerse para las salchichas de cerdo fragantes con polenta suave o un plato simple de queso y mota, el jamón curado y ahumado de la región. Digestión en la cubierta de un abrigo a nivel de la nube (si alguna vez hubiera nubes alrededor), un vaso de Lagrein rojo en la mano, sería fácil sentir lástima por todos los picos del mundo que no son tan implacablemente hermosos como estos y todos los excursionistas y esquiadores que no están tan bien alimentados.

Las Montañas Pálidas, como se las conocía alguna vez, deben sus cualidades especiales a la composición mineral inusual de la roca dolomítica. A la luz de la última hora de la tarde, las montañas adquieren un resplandor rosa distintivo, volviéndose más rojo a medida que el sol desciende. Las rocas atrapan la luz y juegan trucos extraños con ella, un efecto conocido localmente como enrosadira. La historia, también, está atrapada en estos pasos precipitados. Las fuerzas italianas y austro-húngaras se enfrentaron brutalmente aquí en la Primera Guerra Mundial. Las montañas están entrelazadas con túneles y cinceladas con el vie ferrar, o "caminos de hierro", rutas de escalada angostas hechas por el hombre, evidencia de la lucha por el control de esta frontera aérea notoriamente difícil de dominar. La gente de los valles es, como las rocas que los rodean, separadas y únicas. A pesar de las idas y venidas de varios imperios y ejércitos, aquí los lugareños no son ni italianos ni austríacos. Ellos son Ladin (pronunciado lah-deen), y hablan un idioma que desciende del latín, preservado por el aislamiento y protegido por el orgullo nacionalista.

Pizzinini y su familia son ladinos. Conversan con sus invitados en Rosa Alpina en una variedad de idiomas y logran que el hotel se sienta como un chalet alpino íntimo y sin pretensiones (aunque alguien aparcó un Bentley en el frente y la tienda de regalos lleva loncheadoras Berkel vintage que se venden por el precio de autos menores). Pizzinini creció en el hotel y es experto en el tipo de ayuda predictiva de telepatía mental del hotelero innato y afable. Él siempre se apresura a ir a algún lugar sin hacer ruido y luego, tan repentinamente, reaparece a su lado con un mapa del terreno exacto que desea recorrer o precisamente la receta correcta de dónde conducir para almorzar.

Conocí a Pizzinini una vez antes. Era invierno, temporada alta en Alta Badia. Durante algunos meses de nieve cada año, San Cassiano y sus adormilados vecinos se ponen de moda. Para los esquiadores que buscan un equilibrio entre refinado y relajado, algo menos vistoso que el más famoso de Cortina d'Ampezzo, el siguiente valle, este es el lugar para estar. (Y Rosa Alpina, así como el Hotel La Perla, en la cercana Corvara, son los lugares para quedarse, si puede encontrar una habitación en medio de los devotos leales).

Durante la cena en St. Hubertus, el restaurante de dos estrellas Michelin del hotel, Pizzinini me había confiado un secreto de los Dolomitas: eran más bonitos después del deshielo. ¿Podía él sentir, por mi línea de preguntas, que yo era un esquiador menos que estelar y que preferiría una temporada diferente? ("¿Puedo caminar hasta una abrigo y comer salchichas y polenta? ") Los lugareños, continuó, favorecen la primavera y el verano, cuando se revelan las montañas, florecen las flores, se agota la multitud. Vuelve cuando hace calor, dijo Pizzinini, casi con complicidad. "Regresa y verás. Trae una chica especial y puedes subir a nuestra cabaña y nadie te molestará ".

En ese momento, tanto el verano como la niña eran nociones puramente teóricas. Ahora había encontrado a alguien que esperaba no se sentiría demasiado asesino conmigo en una cabaña aislada. Entonces, unas pocas temporadas tarde, hice lo inteligente y finalmente tomé el consejo de Pizzinini. Mi novia, EB, y yo volamos a Venecia y subimos continuamente desde esa caja de chocolates manifiestamente a nivel del mar. Pronto el aire huele a pino y las colinas están vivas con, si no el sonido de la música, un vívido tapiz de clichés alpinos: chalets tirolés tallados con macetas en la terraza, teleféricos y bulbosas cúpulas de iglesias y posadas al lado de la carretera donde puedes parar para estabilizarse después del camino vertiginoso. En Cortina d'Ampezzo, el automóvil apunta hacia arriba y sobre el Paso de Falzarego, trepando cerca de 7,000 pies, luego bajando nuevamente a través del slalom de vuelta al Val Badia.

Los Pizzinini chalet no está marcado, pero no es difícil de encontrar. Desde Rosa Alpina, seguimos caminando, dando vueltas hacia el cielo, hasta que no había señales de los pueblos de abajo y no quedaban excursionistas en el camino que bajaba. Justo cuando estábamos seguros de que estábamos perdidos, vimos a Paolo Pizzinini parado en la cubierta de madera de una cabaña, atendiendo un fuego en la parrilla y salando costillas. Paolo se parece mucho a su hijo Hugo, solo que algo más robusto y relajado. Desenvolvió varios quesos, cortó alrededor de media libra de mota y salchichas de granjero con un cuchillo plegable y descorchó una botella de champaña. El lugar era remoto, dije, no duro.

Convencimos a Paolo de que se quedara a tomar algo y los tres miramos desde la terraza de madera los pastos en flor y la luz rosa grisácea que se extendía en el escarpado paisaje.

"El verano es otro país", declaró Paolo con orgullo mientras nos despedía. Este era su pedazo de ese país, pero nos lo prestaría a EB y a mí por la noche. Nos quedamos en el porche hasta que se puso el sol y comimos el bistec con las manos, a pesar de la presencia de platería muy bonita. Nos sentimos saciados, drogados por la luz de la luna y el buen aire. Hicimos un fuego gigante en la chimenea gigante -una sinfonía espléndida y estruendosa de un fuego que era más fuerte que el viento del exterior- y nos quedamos dormidos mientras ardía.

A la mañana siguiente, alguien llegó en automóvil con fruta, yogur y jarras de café plateadas. Servicio de habitación en la cima de la montaña. Regresó al pueblo con nuestros platos usados ​​y botellas vacías y la buena noticia de que habíamos sobrevivido a la noche y habíamos decidido ir de excursión al pico vecino.

"Hay cinco valles ladinos", dijo Agustina Lagos Marmol, deteniéndose en una cresta para dejarnos alcanzar. Detrás de nosotros, en la distancia, estaba Marmolada, el pico más alto y el glaciar más grande de los Dolomitas. Debajo de nosotros, sin ser vistos, estaban Corvara y Corfosco. "Cada valle habla su propio dialecto de Ladin, algo más alemán, algo de italiano. Y en cada valle te dirán que los suyos son los verdaderos Dolomitas, el lugar más hermoso para ver ".

Marmol creció en la Patagonia y ha ido de excursión y esquiando por muchas de las montañas más bonitas del mundo. Ella organiza recorridos por todos los Dolomitas. "No hay nada más en los Alpes como estas montañas", dice ella. "He estado aquí 18 años, ando todo el tiempo, y no lo he visto todo. Las rocas, el color, la forma, siempre están cambiando ".

EB y yo lo seguimos mientras Marmol se ponía en camino a través de un campo inclinado lleno de flores amarillas. Hicimos una pausa para mirar una maraña de pino que se parecía a una pieza de madera flotante particularmente salvaje. "Cirmolo,"Dijo Marmol. "Los llaman la maldición del esquiador porque esas bolas de pino pueden esconderse en la nieve".

Mientras nos dirigíamos hacia la carretera que nos conduciría de regreso a Rosa Alpina, filmé una pequeña película con mi cámara, narrando sobre la marcha. Esto es lo que dije: "Colinas onduladas, agujas de pino bajo, piedras rosadas en la noche, a través del rododendro, dulce aire suave, se detuvieron para tomar un refrigerio en la iglesia".

También podría haber agregado: "Repita todos los días".

Todos los días elegimos una ruta a pie con Marmol. No hubo malas direcciones para tomar en el país de verano en los Dolomitas. A veces, nos daríamos un descanso a nuestras botas y le pediríamos sugerencias a Pizzinini. Un día conducimos hacia el norte desde San Cassiano y seguimos las vertiginosas carreteras hacia Passo delle Erbe. Allí, dijo Pizzinini, un hombre llamado Fritz Promberger curó su propia mota en una posada llamada Ütia de Börz. Una vez más, estábamos seguros de haber perdido el aroma. Y una vez más fuimos recompensados ​​por perseverar por una vista asombrosa de los picos nevados y un granjero con jamón. Nosotros ordenamos canederli, albóndigas densas en caldo rico (básicamente sopa de matzo-ball, si las bolas de matzo pueden ser salpicadas con trozos de carne de cerdo).

Mientras bajábamos, vimos a los hombres peinarse cuidadosamente y cortar hierbas largas y fluidas. Desde la distancia, parecían pequeños barberos itinerantes que le daban a un peludo gigante verde una guarnición.

"Solo después de la medianoche", dijo Max Mutschlechner, en lo que quizás sea la mejor respuesta de todos los tiempos a la pregunta: "¿Hablas inglés?"

Mutschlechner y su esposa, Petra, son los guardianes de Rifugio Fanes, una peculiar posada de montaña en 6,758 pies sobre el nivel del mar. La única forma de entrar o salir es a pie, en esquí o en moto de nieve. Partimos de San Cassiano con Marmol, uniéndonos al comienzo del sendero en Capanna Alpina. Al principio la caminata es empinada, vertical y estrecha. Trepamos por las rocas, deteniéndonos a menudo para mirar hacia el valle que se alejaba (y respiramos con dificultad). Al dar la vuelta al primer pico, descendimos juntos hacia un terreno abierto con lente gran angular, una parte de pasto verde y arbustivo salpicado de flores amarillas, un paisaje lunar rocoso cubierto de guijarros revueltos por un glaciar largo tiempo olvidado. Luego encontramos caballos dorados de largas crines en un lado del camino y masticar vacas en el otro. Las dos camarillas no se mezclaron y nos pagaron, el único tráfico bípedo en kilómetros a la redonda, sin atención.

Caminamos de nuevo, pasando un mirador militar abandonado, pasando por tarns azul verdoso, sobre mesetas de praderas y terrenos rocosos. Acercándose a Fanes, la luz del atardecer se desvaneció en un suave y polvoriento color gris-amarillo. La caminata fue cansadora, surreally hermosa y estimulante. Estamos felices de llegar a la abrigo a tiempo para quitarnos las botas y cambiarnos para la cena.

Lo que quiere al final de una caminata en los Dolomitas es un stube, el comedor acogedor, rústico, con paneles de madera típico de estas montañas. Rifugio Fanes tenía todas las notas usuales (platos de salchicha en mesas de madera toscamente talladas, bestias peludas y astas en la pared) y algunas atípicas. Tenga en cuenta, por ejemplo, la cabeza barbudo taxidermied de la cabra de montaña sobre nuestra mesa. El resto del animal se asoma al otro lado de la pared, sus cuartos traseros expuestos a los elementos. Los tótems, tipis y figuras de madera talladas a tamaño natural en tocados, explicó Mutschlechner, son expresiones de una profunda afinidad personal por los pueblos nativos americanos forjada durante un viaje por carretera del 1970 tan contado a través del oeste americano.

El rústico tirolés se encuentra con la nostalgia del sudoeste, preservada a gran altura en los pliegues de estas montañas remotas y locas. Por qué no? Este no era solo otro puesto avanzado de lujo sino una pieza particular (y particularmente extraña y acogedora) de los Dolomitas.

Era casi medianoche cuando Mutschlechner se unió a nosotros en la mesa, una botella de vino casero pino mugo- grappa infundido en la mano. Sirvió una ronda para la mesa. Diminutas piñas, flotando en un potente licor rojo. La familia de Mutschlechner construyó este lugar en 1928. Un álbum de recortes familiar, forrado y encuadernado en cuero, fue transportado para nuestra inspección: fotos blanqueadas de hombres con los uniformes del Imperio Austro-Húngaro; una postal para Fanes en el 1930 que involucraba gnomos de barba blanca (el significado no estaba claro); una instantánea de un pariente parado cerca de Mussolini.

Mutschlechner se mojó el bigote con un poinshine de montaña más de pino y llenó nuestras copas.

"Bun pró," él dijo. Ladin para aclamaciones. "Decimos que estas montañas atraen a la gente. Si los amas, siempre regresarás ".

Bun pró a ese.

Adam Sachs es un editor colaborador de T + L.

Cuando ir

Mayo es el momento perfecto para reservar su viaje a la región de los Dolomitas de Trentino-Alto Adige. Los meses de junio a septiembre son el momento ideal para practicar senderismo.

Llegar allí

Conduzca 2 1 / 2 horas al norte de Venecia o dos horas al sur de Innsbruck, Austria.

Permanecer

Hotel Berghofer Hotel recientemente revitalizado en un edificio alpino clásico con impresionantes vistas de los picos de los alrededores. Los tratamientos de spa basados ​​en heno, un precioso stube con madera de un castillo cercano, y un anfitrión acogedor en un dirndl hacen una experiencia de ensueño albergue de montaña. 54 Oberradein, Redagno; 39-0471 / 887-150; berghofer.it; duplica desde $ 370, incluidas algunas comidas.

Hotel La Perla Un clásico hotel romántico con un bar de herradura, un restaurante con estrellas Michelin y una bodega surrealista imposible de describir que incluye un altar a Sassicaia. 105 Strada Col Alt, Corvara; 39-0471 / 831-000; hotel-laperla.it; duplica desde $ 304.

Hotel Rosa Alpina 20 Strada Micura de Rue, San Cassiano; 39-0471 / 849-500; rosalpina.it; duplica desde $ 470.

Gran valor Rifugio Fanes S. Vigilio di Marebbe; 39-0474 / 501-097; rifugiofanes.com; duplica desde $ 140.

Vigilius Mountain Resort La única manera de llegar a este complejo moderno y minimalista en la cima de una montaña es en teleférico. Un lugar íntimo y bien diseñado en la cima del mundo. Vigiljoch Mountain, Lana; 39-0473 / 556-600; vigilius.it; duplica desde $ 428.

Comer

Pretzhof La familia cría cerdos y vacas en esta granja y restaurante en funcionamiento. No te pierdas el sabroso strudel de cerdo asado. 259 Tulfer, Wiesen; 39-0472 / 764-455; cena para dos $ 97.

Rifugi Scotoni Camina hasta este restaurante en la ladera de la montaña sobre Capanna Alpina para ver grandes platos de polenta cursi y salchichas a la parrilla. 2 Alpe Lagazuoi, San Cassiano; 39-0471 / 847-330; almuerzo para dos $ 41.

St. Hubertus Hotel Rosa Alpina 20 Strada Micura de Rue, San Cassiano; 39-0471 / 849-500; cena para dos $ 124.

Trattoria Oies Restaurante rural tradicional de Ladin con vistas a las pistas que sirve spaetzle, goulash y albóndigas. 17 Oies, Badia; 39-0471 / 839-671; cena para dos $ 55.

Ütia de Börz Excelente rifugio con extraordinarias vistas desde la gran terraza de madera; el dueño cura su propia mota. 26 Strada Börz, San Martino en Badia; 39-0474 / 520-066; cena para dos $ 55.

La Rosa Cocina tirolés moderna en un antiguo comedor con paneles de madera oscura. 2 Endergasse, Cortaccia; 39-0471 / 880-116; cena para dos $ 138.

guiar

Montañas Dolomitas El equipo del Fundador Agustina Lagos Marmol puede guiarlo en las mejores caminatas en la región. 347 / 826-6271; dolomitemountains.com; tours desde $ 1,639 por persona.