Taipei, Taiwán Hoy

Debería tomar menos de dos horas para volar de Shanghai a Taipei. Pero no hay vuelos comerciales entre las dos ciudades. Viniendo de China continental, tuve que ir al sur de Hong Kong para llegar a la capital de Taiwan, y el viaje duró casi todo un día. Tan cerca y tan lejos; y cada hora que pasaba yendo a Taipei -en aeropuertos, en vuelos- aumentaba mi sensación de que estaba viajando a un lugar remoto que se había quedado fuera de tiempo.

El vecino gigante de Taiwan ciertamente ayuda a crear esa impresión. Había estado en China muchas veces pero, presa de la energía y la escala de la modernización del país, había prestado poca atención a la pequeña isla frente a su costa sureste.

Por supuesto, Taiwán, que se separó de China comunista en 1949, ha sido moderno durante mucho tiempo. Había construido una economía industrial por los 1970, cuando China todavía era un país en gran parte rural y pobre que lidiaba con la devastación causada por Mao Tse-tung. Muy próspero en términos de ingreso per cápita, Taiwán no sufre la extrema desigualdad económica y la devastación ambiental que oscurecen cada vez más el futuro de China.

Cultural y políticamente, también, Taiwán está de alguna manera por delante de China. La música pop de Taiwan es muy popular e influyente en todo el este de Asia, y cineastas como Edward Yang (director de Yi Yi) y Hou Hsiao-hsien (Flores de Shanghai) son venerados en todo el mundo. Después de permanecer políticamente estancado durante los 40 años de la ley marcial continua, Taiwán experimentó un movimiento ciudadano popular que convirtió a la isla en una democracia en 1987, la primera en cualquier lugar en suelo chino. Hoy, su población de 23 millones contiene una clase media grande y bien educada.

Sin embargo, Taiwán no tiene cabida en las Naciones Unidas ni en ninguna otra organización internacional. Incluso los países que mantuvieron relaciones diplomáticas con él durante décadas lo han abandonado por China; Los líderes democráticamente elegidos de Taiwán no son bienvenidos en la mayoría de los países.

  • Tel Aviv Modern

Los taiwaneses que he conocido en los Estados Unidos y Europa a menudo lamentan la exclusión de su país de la comunidad internacional. Poco antes de irme a Taiwán, hablé con Lung Ying-tai, uno de los principales escritores de la isla. Lung pasó años en Europa y América antes de regresar a los 1990 para participar en la democratización de Taiwan. "Solíamos pensar en China como un lugar aislado y atrasado", dijo. "Pero es Taiwán que ahora está aislado, sin culpa propia. Realmente me pone muy triste ".

Recordé sus palabras mientras viajaba a Taipei. Al llegar tarde en la noche, me preparé para una ciudad melancólica resignada a su estado marginal. Pero no había nada lúgubre en los espeluznantes matorrales de los carteles vibrantes que vi mientras conducía desde el aeropuerto. Al pasar por los concurridos mercados nocturnos, a través de los olores de los mariscos y los sonidos de regateos de buen humor, me sentí como si hubiera llegado a otra gran ciudad china, una contraparte de Hong Kong y Shanghai.

Abriendo las cortinas en mi habitación Hotel Shangri-La's Far Eastern Plaza a la mañana siguiente, vi una extensión de bloques de hormigón utilitarios rodeados por verdes colinas. Comparado con el kitsch pulcro de ShangHai, la modernidad de Taipei inicialmente parecía un poco anticuada, perteneciente a los 1970. Pero dentro de este envejecido paisaje urbano estaba Taipei 101, el segundo edificio más alto del mundo. Se asemejaba a una pagoda alargada en la parte superior, que se elevó capa brillante por capa brillante de una bruma de contaminación en el cielo azul. Empequeñecía el paisaje.

La arquitectura autoconscientemente grandiosa generalmente me deja frío. Durante los días siguientes, no intenté llegar a la cima de Taipei 101. Sin embargo, a menudo me encontraba parado en la ventana de mi hotel, arrestado por la gran y hermosa aparición sobre la ciudad gris. Hablaba elocuentemente de la prosperidad de Taiwan, y llegué a ver que representaba la ambición nacional de un país fascinante y de gente que el mundo había rechazado injustamente.

  • T + L 500: Los mejores hoteles del mundo

La identidad de Taiwán está profundamente arraigada en la cultura china. Casi el 85 por ciento de la población moderna de la isla está formado por inmigrantes de las provincias chinas de Fujian y Guangdong, y casi el 75 por ciento habla el dialecto Min-nan de Fujianese. Pero como lo demuestra el ejemplo de los Estados Unidos, las poblaciones de colonos finalmente encuentran su propia forma de definirse a sí mismas, rompiendo con la madre patria. La autopercepción taiwanesa ha cambiado particularmente rápido en los últimos años 12: según una encuesta reciente en el Economista, el número de aquellos que se identifican como taiwaneses se ha duplicado a 41 por ciento, mientras que aquellos que se ven a sí mismos como puramente chinos han disminuido a 6 por ciento de la población.

Pero no tardé mucho en descubrir que muchas tradiciones chinas, condenadas como "feudales" y "burguesas" en la China comunista, nunca se desvanecieron en Taiwan, y de hecho están experimentando un resurgimiento. Privada de sus tradiciones, China hoy es especialmente vulnerable a las formas más comercializadas de la cultura pop: una versión china de American Idol llamado Super Girl, por ejemplo, dibuja una audiencia récord. Me pareció alentador que uno de los programas de televisión más populares en Taiwan presentara un teatro de marionetas llamado Budaixi, cuyos disfraces y tramas se basan en antiguas fuentes chinas.

Y si eres un sinófilo, la mejor razón para visitar Taipei es el Museo del Palacio Nacional. Con techos de tejas de color verde jade y paredes amarillas que se alzan dramáticamente desde un valle de montaña al norte del centro de Taipei, tiene una de las mayores colecciones de artefactos y obras de arte chinos en el mundo, incluyendo el famoso Col de Jade-Un pedazo de jade tallado para parecerse a una cabeza de repollo-y un bote tallado en una aceituna. Gran parte del mejor arte asiático reside en los museos occidentales. Pero China, que nunca fue completamente conquistada u ocupada por un país occidental, logró aferrarse a gran parte de su herencia, y gran parte de ella fue transportada a Taiwan en 1949 por nacionalistas chinos que huían del ejército comunista de Mao Tse-tung. Renovado en 2007, el Museo del Palacio Nacional puede reclamar ser el Louvre de Asia.

La sala de té en el museo es una réplica de la sala de los Tres Tesoros en la Ciudad Prohibida de Pekín, pero cuando llegué me di cuenta de que la restauración había dejado su espectacular techo tallado y pintado de color gris marrón. Pero luego, a Taipei no le faltan salones de té; de hecho, hay una nueva moda entre los jóvenes, que anteriormente preferían pasar el rato en Starbucks y otras cafeterías. Una tarde, caminé desde el ajetreado y smog Xinsheng South Road hasta la famosa calle de Taipei. Wistaria casa de té, y en un mundo donde el tiempo había sido ordenado para detenerse.

  • Tel Aviv Modern

La música de laúdes chinos flotaba por la habitación; la luz del sol que entraba por las ventanas y los tragaluces con marco de madera y las cortinas de bambú creaban patrones moteados en las esteras de tatamis. El musgo verde se aferraba a las paredes de ladrillo rojo oscuro. En el pequeño jardín japonés en la parte posterior, una primavera burbujeaba en silencio en medio de pequeños estanques y mesas de piedra.

El propietario de la casa de té, Chow Yu, que se asemeja al sabio de barba rala de la pintura paisajística china, realizó un ritual de servicio, mezclando tés y calentando ollas y cuencos en miniatura con gestos delicados y elegantes. Las casas de té en la China imperial, explicó, eran lugares donde se reunían los literatos. Ninguna otra cultura tradicional venera tanto a los escritores e intelectuales como a los chinos. Chow explicó que usa solo los artículos de cerámica preferidos por la clase académica en la antigua China: Yixing, que mejor conserva el sabor del té.

Pero Wistaria está conectado tanto con la azarosa historia moderna de Taiwan como con el pasado clásico. Construido en 1921, el edificio de dos pisos fue originalmente la residencia familiar de Chow. "Muchos escritores e intelectuales se reunirían aquí en el 1950 para hablar sobre arte y política", dijo. "Fue peligroso, porque Taiwán estaba bajo la ley marcial y podríamos haber sido acusados ​​de sedición". Después de que Chow convirtiera el edificio en el Wistaria en 1981, se convirtió en el abrevadero favorito de los intelectuales y políticos que participaron en el movimiento por la democracia en 1987.

Taiwán ha avanzado. Su democracia es ahora un asunto estridente e ingobernable, con dos partidos principales: el Partido Nacionalista Chino (KMT) y el Partido Democrático Progresista (DPP), con código de color azul y verde, respectivamente, que periódicamente se agreden con acusaciones de corrupción y incompetencia. Pero Wistaria sigue siendo popular entre los literatos de la ciudad. Uniéndose a mí para un almuerzo ligero de verduras al vapor y sopa agridulce aquella tarde, estaban Chen Hao, presentador de un programa de televisión y Yang Ze, un editor de la China Times, El principal diario de Taiwan.

  • T + L 500: Los mejores hoteles del mundo

Al igual que las ciudades de Italia y Francia, Taipei abunda en librerías literarias, del tipo que tienen Philip Roth en lugar de Dan Brown en la vitrina. Ze confirmó mi impresión de un público de lectura pequeño pero cultivado. Los periódicos, me dijo, publican suplementos literarios todos los días. El flujo de traducciones de literaturas extranjeras es enérgico. Hablando de su propio amor por la literatura, Hao se avergonzó de admitir que trabajaba en televisión. Riendo, dijo: "Desprecio la televisión. ¡Realmente lo hago! "

Le pregunté a Hao y a Ze sobre las ventanas con rejas metálicas de seguridad que había visto en los edificios de departamentos de todo Taipei. "Refleja la sensación general de inseguridad de los refugiados recientes de China, así como de los taiwaneses que han sido residentes durante mucho tiempo aquí", dijo Hao.

Él y Ze pasaron a hablar sobre política con una franqueza que me alarmó un poco; hubiera sido inconcebible en China continental. Explicaron cómo la Taiwán moderna sigue siendo el asunto pendiente de la guerra civil que estalló en China a principios del siglo XNX. Desde 20, cuando los nacionalistas chinos huyeron a Taiwán, el país se ha mantenido en una especie de limbo. El apoyo estadounidense a la identidad separada de Taiwán ha disminuido constantemente desde que el presidente Nixon viajó a Beijing en 1949 y comenzó a normalizar las relaciones con China. Pero a Taiwán se le impide ser absorbido por lo que los comunistas chinos llaman su "patria" principalmente por la Séptima Flota estadounidense, que aún patrulla el estrecho estrecho entre Taiwán y China.

"Debido a que el Tío Sam nos protege de Gran Hermano", dijo Ze, "hemos sido fuertemente influenciados por él en muchos aspectos, más de lo que nos ha influenciado Japón, que gobernó Taiwán de 1895 a 1945. Las películas y la música estadounidenses fueron muy importantes para todos los que crecimos después de 1949. Había becas para universidades estadounidenses, y casi todos los taiwaneses educados tenían como objetivo estudiar en los Estados Unidos. Muchos de los que fueron como estudiantes se establecieron allí ".

  • Tel Aviv Modern

Conociendo a otros taiwaneses, descubrí una tendencia inversa en el progreso: un gran número de aquellos educados o anteriormente establecidos en Europa y América están regresando a la isla. Junto con los países de Asia oriental como Singapur y Malasia, Taiwán fue uno de los primeros motores de la globalización, mucho antes de que la palabra se hiciera ampliamente conocida. También ayudó a que China continental entrara en la red de comercio e inversión mundial. El dinero taiwanés enrutado a través de Hong Kong representó una gran parte de la inversión extranjera inicial en China en los 1980 y 90. La oportunidad de hacer negocios con la economía de más rápido crecimiento en el mundo está llevando a muchos expatriados taiwaneses a Asia.

En un elegante club adyacente a Taipei 101, conocí a Joanna Lei, una empresaria que también era una influyente legisladora del KMT. Nos sentamos en una habitación privada en la que camareros vestidos de negro de pies a cabeza trajeron discretamente un plato delicadamente aromatizado tras otro; el amor chino por la buena comida era evidente en las ruidosas voces alegres que se arremolinaban alrededor del club, y los palillos revoloteaban sobre platos humeantes de pescado y verduras.

Viajando a los Estados Unidos como estudiante, Lei había pasado de ser editora de investigación en ABC Television a ejecutiva senior. Ella era, como ella misma lo expresó con un fuerte acento estadounidense, "uno de los estadounidenses de ascendencia asiática con el ranking más alto en la industria de los medios". A finales de 90, finalizó una prometedora trayectoria profesional y regresó a Taiwan. "Estaba medio satisfecho en Estados Unidos", dijo. "Quería ver qué podía hacer en Taiwán".

A Lei no le ha resultado fácil negociar la política altamente cargada y en ocasiones desagradable de Taiwan. Cuando la conocí, ella estaba luchando para limpiar a su padre, un ex oficial de defensa, de cargos de corrupción. El ascenso de China, dijo, ha polarizado crudamente a la sociedad taiwanesa en personas que quieren una mayor integración con China y aquellos que quieren la independencia. Ella misma espera la integración.

De hecho, como descubrí, el tema de la reunificación con China es una obsesión taiwanesa. Todas mis conversaciones en Taipei inevitablemente se desviaron hacia eso. Cuando informé sobre las opiniones de Lei a Lin Cho-shui, un ex legislador del DPP, él respondió con dureza: "Taiwán es una democracia y China una dictadura. ¿Cómo pueden los dos unirse?

Tal vez, como sugirió el escritor Lung Ying-tai, China tendrá que ponerse al día con Taiwán y convertirse en democrática antes de que pueda llegar la unificación. Muchos intelectuales y activistas chinos, afirmó, ven a Taiwán como un modelo inspirador para la democracia en China.

  • T + L 500: Los mejores hoteles del mundo

Fue Wen C. Ko, uno de los principales capitalistas de riesgo de Taiwán, quien describió el escenario más probable y factible. Sentado en la sala de juntas de su compañía en Neihu, un distrito comercial exclusivo, dijo que las fuerzas inexorables de la globalización provocarían una unificación gradual y pacífica. Las compañías taiwanesas, muchas de las cuales han deslocalizado gran parte de su trabajo a la parte continental en la última década, ahora se están trasladando físicamente a la costa china, explicó. Es probable que la estrecha vinculación de los intereses comerciales mejore las relaciones políticas. Ya hay señales de un deshielo: se han permitido los vuelos charter entre Shanghai y Taipei. Taiwán está permitiendo que más turistas de la parte continental visiten.

Mirándolo desde una perspectiva comercial, la absorción de Taiwan en China podría tener sentido. Aún así, como señaló el hijo de Ko, Patrick, la juventud de Taiwan (casi un cuarto del electorado de Taiwan está bajo 30) está lejos de adoptar la cultura de imitación moderna de China. Una tarde asistí a una presentación de la ópera taiwanesa tradicional en el Teatro Red House, en el área Ximending. Construido por los japoneses en 1908, el edificio octogonal de ladrillo rojo fue recientemente renovado, como muchas estructuras antiguas en Taipei. Jóvenes elegantemente vestidos llenaron el café en el primer piso y el teatro en el segundo, sentándose impresionantemente quietos durante la antigua y -al menos para mis oídos- algo de larga duración.

Es como si la democratización hubiera permitido a los taiwaneses redescubrir todos los aspectos de su identidad. La prueba de que el cosmopolitismo de Taiwan estaba impreso no solo por China y Estados Unidos, sino también por Japón, brillaba vívidamente en las estrechas calles peatonales de Ximending, en Times Square, en Taipei. Aquí, los puestos que venden comics de manga, videojuegos japoneses y gorras de béisbol estadounidenses se alternan con carritos de comida que venden fideos de ostras y "tofu apestoso", una cuajada de habichuelas fermentada con un olor que lo convierte estrictamente en un sabor adquirido.

Los jóvenes también dominan a la multitud de fieles en Templo Longshan, el sitio más venerado de la ciudad. Está en el distrito más antiguo de Taipei, cerca Callejón de las serpientes, uno de los mercados nocturnos más famosos, donde las serpientes se venden como alimento. Una visión incongruente en sus pantalones vaqueros y tacones altos y bolsos de marca entre los pilares y paredes fantásticamente dorados y laqueados del templo, hombres y mujeres en sus últimos años de adolescencia y veinte años se arrodillaron, se inclinaron y sostuvieron incienso ardiendo con una devoción conmovedora.

  • Tel Aviv Modern

Patrick Ko, quien como muchos taiwaneses de clase alta fue educado en los Estados Unidos, me dijo que el budismo ha experimentado un gran renacimiento en Taiwán, que ahora tiene el mayor número de monjas en el mundo. De hecho, los budistas de Taiwán están transmitiendo sus enseñanzas al continente, una reversión del proceso histórico que originalmente trajo la religión a Taiwán. Y el budismo en Taiwán tiene un aspecto aún más especial: es menos introspectivo y está más orientado al bienestar social que el budismo en los Estados Unidos. Las organizaciones budistas administran guarderías, orfanatos, hospitales, casas de retiro y clínicas; son una presencia importante en la sociedad civil de Taiwan.

El propio Patrick parecía parte de una fuerte corriente de idealismo que atravesaba el Taiwán contemporáneo. Cuando tenía veinte años, podría haberse unido a la compañía de su padre, y convertirse en una élite asiática. En cambio, había elegido enseñar en una pequeña escuela en Nepal. "Conozco a muchas personas de mi edad", dijo, "que no quieren unirse a la carrera de ratas y ganar dinero, que quieren hacer algo más significativo con sus vidas".

Es como si Taiwán, que ya había conocido un grado de prosperidad material, ahora está experimentando un momento contracultural. Ciertamente, taiwaneses como Patrick, que nunca han perdido sus tradiciones chinas, parecen estar adoptando un sentido ennoblecido de su identidad y su papel en el mundo. De esa manera, están por delante de muchos chinos, que, mientras saborean su nueva riqueza, parecen estar atrapados en una versión de los 1950 estadounidenses, con todos los rasgos familiares de conspicuo consumo y conformidad.

Es probable que el mundo prefiera a China en lugar de Taiwán. La isla está destinada a ser siempre pensada en relación con su poderoso vecino. Pero los taiwaneses parecen no apartarse de su búsqueda de una identidad separada. Y cuando, después de abandonar la isla, pensé en ello, la imagen que más me vino a la mente fue la de Taipei 101. A pesar de su belleza, el edificio inicialmente parecía inútilmente alto en una ciudad que de otro modo sería plana y extensa. Pero ahora me di cuenta de que no solo reflejaba la riqueza y la modernidad de Taiwan; también proclamó la dignidad de un pueblo aislado y su determinación de no ser olvidado.

El libro más reciente de Pankaj Mishra es Tentaciones de Occidente: Cómo ser moderno en India, Pakistán, Tíbet y más allá.

  • T + L 500: Los mejores hoteles del mundo

Cuando ir

De finales de octubre a enero es el mejor momento para visitar Taipei, cuando el clima es fresco y despejado. Abril a principios de octubre es la temporada de lluvias, con el tifón ocasional en el verano. La ciudad prácticamente se apaga durante casi una semana durante el año nuevo chino (que generalmente cae a fines de enero o principios de febrero).

Cómo llegar y alrededor

EVA Airways ofrece vuelos directos al Aeropuerto Internacional de Taiwan Taoyuan desde Los Ángeles, San Francisco, Seattle y Newark, y a menudo ofrece tarifas especiales, al igual que Cathay Pacific, que vuela a través de Hong Kong. La mayoría de las principales aerolíneas estadounidenses y japonesas se conectan a través de Tokio. El aeropuerto está a una hora del centro de Taipei; los taxis medidos cuestan alrededor de $ 36, mientras que el autobús expreso cuesta alrededor de $ 4. El sistema de metro (conocido como Metro) es la mejor manera de moverse por Taipei (las tarifas comienzan en NT $ 20 o 60 en centavos). Las direcciones en Taipei pueden ser complicadas y pocos taxistas hablan inglés; consigue que tu conserje escriba las direcciones en chino.

Consejos de viaje y requisitos de visa

Debido a la política, Taiwán no ha adoptado formalmente el sistema de romanización pinyin, el más utilizado para el mandarín (se originó en China). Algunas señales de tráfico en Taipei muestran tres formas diferentes de deletrear. Quédate con pinyin; da la idea más precisa de la pronunciación del mandarín. Pero no te preocupes: los lugareños tienden a ser muy amistosos y pacientes.

No se requieren visas para ciudadanos estadounidenses, a menos que permanezca más de 30 días.

Donde quedarse

Grand Hyatt Taipei

Una vida de cinco estrellas justo al lado de Taipei 101. 2 Songshou Rd., 886-2 / 2720-1234; taipei.grand.hyatt.com; duplica desde $ 256.

Hotel Shangri-La's Far Eastern Plaza

Vistas panorámicas y una piscina en la azotea. 201 Dunhua S. Rd., Sección 2; 866 / 565-5050 o 886-2 / 2378-8888; shangri-la.com; duplica desde $ 353.

El Tango Hotel Xinyi

Gran valor Un hotel elegante con habitaciones espaciosas y bien equipadas. 297 Zhongxiao East Rd., Sección 5; 886-2 / 2528-8000; tango-hotels.com; duplica desde $ 179.

United Hotel

Gran valor Chic minimalista en uno de los barrios más elegantes de la ciudad. 200 Guangfu South Rd .; 886-2 / 2773-1515; unitedhotel.com.tw; duplica desde $ 220.

Dónde comer y beber

Taipei tiene la mejor variedad de cocinas regionales chinas del mundo, que puedes probar en los mercados nocturnos de la ciudad. Mercado nocturno de Shilin (La estación de metro Shilin) ​​es la más famosa de la ciudad, aunque Mercado nocturno de Shida (La estación de metro Taipower Building) está menos enloquecida y ofrece de todo, desde dim sum cantonés a fideos de cordero Yunnanese.

Código de barras

Conocido por sus camareros guapos, interiores maravillosos y deliciosos cócteles. 22 Songshou Rd., 5th piso; 886-2 / 2725-3520; cócteles para dos $ 18.

Bolero

Establecido en 1934, el primer restaurante de estilo occidental de Taipei. 308 Minsheng W. Rd .; 886-2 / 2559-1251; cena para dos $ 54.

Chili House

Excelente cocina sichuanesa. Asegúrese de pedir los wontons en aceite de chile, las judías verdes fritas en seco; y el repollo salteado con carne de cerdo, servido con shaobing, un pan de semillas de sésamo. 250-3 Zhongxiao East Rd., Sección 4; 886-2 / 2721-6088; just-hot.com; cena para dos $ 36.

Din Tai Fung

La original y mejor salida de la legendaria cadena de dumplings. 194 Xinyi Rd., Sección 2 (cerca de la calle Yongkang); 886-2 / 2321-8928; dintaifung.com.tw; almuerzo para dos $ 22.

Restaurante Gi Yuan

Un restaurante de la vieja escuela más conocido por su sopa de pollo, que se hierve a fuego lento en una olla de barro durante horas. 324 Dunhua South Rd., Sección 1; 886-2 / 2708-3110; cena para dos $ 41.

Café de madera noruego

Un favorito artístico entre los estudiantes de las universidades cercanas con bebidas de café instantáneas. No. 9, Lane 284, Roosevelt Rd., Sección 3; 886-2 / 2365-3089; café por dos $ 15.

Sofá

Un salón nostálgico con muebles vintage y un ambiente relajado. No. 56, Lane 161, Dunhua South Rd., Sección 1; 886-2 / 8773-0906; bebidas para dos $ 16.

Wistaria

No. 1, Lane 16, Xinsheng South Rd., Sección 3; 886-2 / 2363-7375; té para dos personas con refrigerios $ 18.

Yong He Dou Jiang Da Wong

Un lugar clásico de desayuno. 102 Fuxing S. Rd., Sección 2; 886-2 / 2703-5051; desayuno para dos $ 3.

Dónde comprar

Eslite Xinyi

La tienda principal de una cadena de libros locales también vende chocolates gourmet, moda francesa, música, artículos de escritorio funky, productos electrónicos y adornos japoneses. 11 Songgao Rd .; 886-2 / 8789-3388.

Jamei Chen - Diálogo

Estilos orgánicos de uno de los mejores diseñadores de Taiwan, en un entorno suavemente iluminado que también funciona como una casa de té. No. 1-1, Lane 20, Zhongshan Rd., Sección 2; 886-2 / 2563-0568; jamei-chen.com.

MOT

Una cafetería / galería / restaurante / tienda de diseño, el Museo del Mañana cuenta con ingeniosos artículos y muebles hogareños japoneses. 22 Fuxing South Rd., Sección 1; 886-2 / 2751-8088; motstyle.com.tw.

clandestino

Estilos vanguardistas del diseñador japonés Jun Takahashi. También hay una cafetería que sirve cócteles de Barcode. No. 40, Lane 181, Zhongxiao East Rd., Sección 4; 886-2 / 2775-3669.

Qué ver y hacer

Templo Longshan

211 Guangzhou St .; 886-2 / 2302-5162.

Teleférico de Maokong

A vista de pájaro, e invitando a las casas de té al final de la línea. Tome la línea de metro Muzha hacia el zoológico de Taipei; NT $ 50 a la estación terminal de Maokong.

MOCA Taipei

Un museo de arte contemporáneo, ubicado en el antiguo ayuntamiento. 39 Changan West Rd .; 886-2 / 2552-3720; mocataipei.org.tw.

Museo del Palacio Nacional

221 Zhishan Rd., Sección 2; 886-2 / 2881-2021; npm.gov.tw.

El teatro de la casa roja

10 Chengdu Rd .; 886-2 / 2311-9380.

Callejón de las serpientes

(Llamado Huaxi jie en mandarín)

Estación de metro Longshan Temple.

Lugar

Una sala de cine, cafetería y librería de cine en la antigua embajada de los Estados Unidos. 18 Zhongshan North Rd., Sección 2; 886-2 / 2511-7786; spot.org.tw.

Taipei 101

45 Shifu Rd., 886-2 / 8101-8934; taipei-101.com.tw.

Hotel Shangri-La's Far Eastern Plaza

Frecuente anfitrión de dignatarios visitantes, con amplias vistas de la ciudad y la montaña desde la mayoría de las habitaciones 420, así como la piscina de la azotea 43rd-floor.

Habitación para reservar: Pide habitaciones sobre el vigésimo piso para obtener las mejores vistas del edificio 101 de Taipei.

Dobla desde $ 313.

Taipei 101

Arquitecto: CY Lee and Partners Architects

Por qué es genial: Durante años, Taiwán, como gran parte del este de Asia, evitó los rascacielos por la preocupación de que los terremotos o los tifones pudieran derrumbarlos. Pero el nuevo concreto de alta ley con moteado mineral que permite que los edificios crezcan altos sin sacrificar la resistencia se usó ampliamente en este dardo 2004.

Cómo visitar: Las tiendas ocupan los niveles inferiores, pero las vistas son el motivo por el que vienen. Tome los ascensores, el más rápido del mundo, hasta el piso 89 para ver un péndulo del tamaño de escarabajo de Volkswagen que evita que el edificio se sacuda.

Abra 10-10 diariamente; los boletos cuestan $ 12 para adultos.

Museo del Palacio Nacional

Con techos de tejas de color verde jade y paredes amarillas que sobresalen dramáticamente de un valle montañoso al norte del centro de Taipei, el museo alberga una de las colecciones de artefactos y obras de arte más grandes del mundo, incluida la famosa Jade Cabbage, un pedazo de jade tallado para parecerse a una cabeza de repollo, y un bote tallado en una aceituna.

Tetería Wistaria

La música del laúd chino flota a través de la habitación; la luz del sol entra desde ventanas con marcos de madera y claraboyas y cortinas de bambú crean patrones moteados en las esteras de tatamis. El musgo verde se adhiere a las paredes de ladrillo rojo oscuro. En el pequeño jardín japonés en la parte posterior, una primavera burbujea en silencio en medio de pequeños estanques y mesas de piedra.

El propietario de la casa de té, Chow Yu, que se asemeja al sabio de barba rala de la pintura paisajística china, realiza un ritual de servicio, mezclando tés y calentando ollas y cuencos en miniatura con gestos delicados y elegantes. Las casas de té en la China imperial, explicó, eran lugares donde se reunían los literatos. Ninguna otra cultura tradicional venera tanto a los escritores e intelectuales como a los chinos. Chow usa solo los artículos de cerámica preferidos por la clase académica en la antigua China: Yixing, que mejor conserva el sabor del té.

Wistaria está conectado tanto con la azarosa historia moderna de Taiwan como con el pasado clásico. Construido en 1921, el edificio de dos pisos fue originalmente la residencia familiar de Chow. "Muchos escritores e intelectuales se reunirían aquí en el 1950 para hablar sobre arte y política", dijo. "Fue peligroso, porque Taiwán estaba bajo la ley marcial y podríamos haber sido acusados ​​de sedición". Después de que Chow convirtiera el edificio en el Wistaria en 1981, se convirtió en el abrevadero favorito de los intelectuales y políticos que participaron en el movimiento por la democracia en 1987.

Teatro Red House

Construido por los japoneses en 1908, el edificio octogonal de ladrillo rojo fue recientemente renovado, como muchas estructuras antiguas en Taipei. Jóvenes elegantemente vestidos llenan el café en el primer piso y el teatro en el segundo.

Templo de Lungshan

El sitio más venerado de la ciudad tiene pilares y paredes fantásticamente dorados y lacados.

Tango Hotel Xinyi

Un hotel elegante con habitaciones espaciosas y bien equipadas.

United Hotel

Elegancia minimalista en Da'an, el barrio más elegante de la ciudad.

Mercado nocturno de Shida

El mercado nocturno de Shida está menos concurrido y ofrece de todo, desde dim sum cantonés hasta fideos de cordero de Yunnanese.

Bolero, Taipei

Establecido en 1934, el primer restaurante de estilo occidental de Taipei.

Chili House

Excelente cocina sichuanesa. Asegúrese de pedir los wontons en aceite de chile, los frijoles verdes fritos en seco, y el repollo salteado con carne de cerdo, servido con shaobing, un pan de semillas de sésamo.

Din Tai Fung

La original y mejor salida de la legendaria cadena de dumplings.

Yong He Dou Jiang Da Wang

Un lugar clásico de desayuno.

Callejón de las serpientes

Uno de los mercados nocturnos más famosos, donde las serpientes se venden como alimento.