Islas San Juan De Washington: Un Recorrido Ideal

'Un gran día para un paseo en bote', me dice el marinero, entrecerrando los ojos al cielo de aciano mientras Elwha se prepara para retirarse de su deslizamiento en Anacortes y dirigirse a las Islas San Juan. Él inspecciona una camioneta con un kayak en la parte superior y un marco de matrícula que dice "MI OTRO COCHE ES UNA BICICLETA", y luego lo deja todo despejado. Los pasajeros pasan de sus vehículos a la cubierta superior, algunos con perros a remolque. En la cabina principal, rompecabezas de comunidad esperan en las mesas de comedor. Algunas personas se sientan a buscar una pieza que coincida, pero la mayoría se dirigen afuera para ver la escena y la luz del sol. Un observador de aves entrena sus binoculares con un águila pescadora mientras que un hombre con una camiseta que dice UNO MENOS COCHE se cuelga de las sudaderas con capucha de excitados gemelos mirando por encima de la barandilla a la estela del ferry. La costa en retroceso es rocosa y perenne. Una ligera brisa azota la superficie del mar Salish, llevando consigo el aroma de la lechuga marina.

Los indígenas Salish Coast remaron en canoas bidarka a través de estas aguas milenios antes de que el explorador griego Ioánnis Phokás, conocido por sus patrones españoles como Juan de Fuca, navegara hacia el estrecho que ahora lleva su nombre, buscando una ruta marítima que une el Pacífico y el Atlántico . Hoy, las primitivas embarcaciones han sido reemplazadas por los gigantes del Sistema de Ferry del Estado de Washington, que atienden regularmente solo cuatro de las islas 172 en el archipiélago de San Juan, parte de una red de islas mayor que se extiende desde Olympia, Washington, hasta Vancouver. , Columbia Británica.

A medida que las ciudades de la parte continental del noroeste del Pacífico se generalizan, las comunidades mar adentro siguen siendo un bastión contracultural, más hippie que hipster. El ritmo lento y las zonas muertas celulares atraen tanto a artistas amantes de la naturaleza como a multimillonarios tecnológicos reclusos, así como a cualquiera que prefiera medir la velocidad en nudos en lugar de millas por hora. Los San Juan tienen una de las concentraciones más altas de águilas calvas en el 48 Inferior. Orcas cantan en Haro Strait. Gracias a la sombra de lluvia proyectada por las Montañas Olímpicas, los veranos son gloriosamente brillantes y suaves. Durante los inviernos húmedos, el ferry se convierte en un centro social de facto, lleno de joyriders que compiten en feroces torneos inter-islas mah-jongg. La proximidad constante al agua es la experiencia que define cualquier viaje aquí. Para estar más cerca requeriría aletas y una cola.

Para el viaje ideal, comience en Whidbey Island, justo más allá de los suburbios del norte de Seattle. Luego, pase unas noches en San Juan, Orcas o López, realizando excursiones de un día a las islas vecinas. Termine en Lummi, donde puede pedir la mejor comida que la región tiene para ofrecer.

Whidbey

No es técnicamente una parte de San Juan, pero este es el lugar donde el ritmo de la vida urbana comienza a ceder a la hora de la isla. La terminal está en su flanco sureste; en el extremo norte son los acantilados de mar de Deception Pass y la estación aérea naval aparece en An Officer and a Gentleman.

No muy lejos del desembarco del ferry está el Inn at Langley, donde el restaurante del chef Matt Costello sirve platos destacados como merengue de remolacha, setas forrajeadas y salmón trol, y un gin-tonic extrañamente bueno servido en una placa de Petri. La "tierra dulce", sin embargo, una crema pastelera de pino chamuscado hecha con polvo de espinacas y llevada a la mesa en un terrario de vidrio soplado, es su celebración más pura del noroeste del Pacífico. terroir.

En su día libre, Costello me lleva al Double Bluff State Park en Useless Bay, a pocos kilómetros de la pequeña granja donde cría patos y hierbas. Caminamos por la línea de la marea, viendo a los niños reunirse en un fuerte a la deriva. "Bebe videojuegos", bromea Costello. El chef, un nativo de Olympia que se mudó a la costa hace una década, enumera otros puntos destacados de la isla, incluidas galerías que venden trabajos a gran escala de graduados de la cercana Pilchuck Glass School y Toby's Tavern, un abrevadero sin lujos frecuentado por la pescadores que cosechan los mejillones de Penn Cove servidos en el restaurante de Costello. En la ciudad de Greenbank, nos detenemos en el Whidbey Pies Café, donde los panaderos producen pasteles 900 a la semana, por una porción de arándano. Langley tiene solo dos calles principales y un teatro de arte de una sola pantalla. "No hay anonimato cero", dice Costello.

San Juan

Esta isla tiene la población más grande del archipiélago, pero todavía está bajo 7,000. Lo más parecido a un atasco aquí ocurre cuando los autos se alinean para el ferry en Friday Harbor, aunque la apertura el año pasado del Museo de Arte de San Juan Islands, un amplio cubo modernista dedicado al arte del Noroeste, debería llamar más la atención. a esta ciudad soñolienta. Las próximas exhibiciones mostrarán al maestro del vidrio William Morris y a la fotógrafa de la vida silvestre Susan Middleton, cuyo trabajo incluye retratos del elusivo pulpo gigante del Pacífico, que habita en estas aguas.

Una unidad a través del bucólico Beaverton Valley conduce al Parque Estatal Lime Kiln Point, directamente a través del estrecho de Haro desde la isla de Vancouver. Es una posición ideal para ver orcas, pero un bote de guía es una mejor forma de ver las ballenas en blanco y negro. Jim Maya, capitán de la Halcón peregrino, tiene una extraña habilidad para saber dónde se congregará una vaina después. Su arma secreta es la docente Jeanne Hyde, cuyo entusiasmo por las orcas limita con la obsesión. Cuando los animales â € œspy hopâ € nos observan, ella identifica a sus favoritos por sus marcas dorsales. "¡Aquí está Blackberry!", grita. â € œY Cousteau! â € Maya, una maestra de escuela retirada, explica que cada grupo tiene su propio dialecto. "Los científicos han estado tratando de descifrar el lenguaje por años", dice. "Por mis propios motivos espero que nunca lo hagan, pero daría todo por tener una conversación de una hora".

Orcas

Contrariamente a la suposición común, esta isla en forma de herradura, 57-millas cuadradas no lleva el nombre de la ballena. Orcas es una abreviatura casual del nombre de Horcasitas, el virrey de México que envió una expedición aquí en 1791. La ciudad principal de Eastsound, un lugar de casas de tablillas blancas y tiendas ordenadas con fragantes arbustos de rosas Nootka, se encuentra en el centro con vistas a un fiordo de aguas profundas. Mi primer día coincide con el Desfile del Solsticio anual, que resalta el ambiente de la Orquesta Woodstock Nation: los músicos tocan tambores caseros y los titiriteros transportan fantoccini a gran escala de cuerpos celestes a un círculo de danzas en el mercado de agricultores en Village Green.

Orcas tiene su propia racha artística. La librería de Darvill (360 / 376-2135), en Eastsound, presenta lecturas de autor y seminarios de café. En una calle lateral cercana, los diseñadores gráficos Andrew y Emily Youngren han montado su nuevo estudio Printshop Northwest. Justo en las afueras de la ciudad, una de las asombrosas esculturas cinéticas de Anthony Howe señala su estudio, que abre solo por capricho y rara vez con cita previa. "El coeficiente de creatividad en esta isla es una locura", dice Christopher Peacock, residente desde hace mucho tiempo y gerente general de Rosario Resort & Spa, ubicado en una mansión de Artes y oficios unos pocos kilómetros al sur. Un pianista concertista de conciertos, se presenta a la hora del cóctel en el órgano de tubos eólico en la sala de música. Luego, en el comedor con vista a Cascade Bay, 131e menciona que el productor de cine Warren Miller y el dibujante Gary Larson tienen lugares en Orcas. Pero los isleños son demasiado relajados como para reconocer a una persona famosa haciendo fila para los bollos pegajosos en Brown Bear Baking. (360 / 855-7456).

Peacock también organiza excursiones al Monte Constitución en el cercano Parque Estatal Moran o paseos en kayak con el guía naturalista Jeff Zbornik. Me uno a la circunnavegación de día completo de Zbornik de la isla de Sucia, parte del sistema de parques marinos del estado, dos millas al norte a través de President Channel. Las cascadas son visibles en el horizonte. Remamos a través de calas aisladas donde las garzas se posan sobre afloramientos de piedra arenisca y olas de algarabía en el flujo de salida de las mareas. Zbnornik, que ha explorado estas bahías durante más de 30 años, llama a la curiosa marsopa que se arrastra detrás de nosotros. Me tiro la mano para probar el agua de mar fría. De vuelta en la orilla del Horno de leña de Hogstone, ordeno un plato de ostras de Judd Cove cercano y saboreo el mismo sabor salado.

López

El bajo perfil de López satisface a los propietarios con problemas de privacidad, como Paul Allen de Microsoft, que habita toda su península de Sperry de 400 acres. Las calles rurales tranquilas de la isla también atraen a los ciclistas, que pueden recoger los alquileres reservados cerca de la terminal del ferry en un puesto operado por Village Cycles, uno de los pocos negocios de la isla. La topografía suave de López es ideal para la agricultura; las ovejas y el ganado pastan al borde de la carretera, y los muchos huertos y parcelas proporcionan a los habitantes de San Juan productos frescos.

En el verano, los seis acres López Island Vineyards alberga actuaciones de Shakespeare en su jardín. Gracias a un patrón climático predominante conocido como la Oscilación del Pacífico Norte, Brent Charnley, un enólogo barbudo que vino aquí después de estudiar viticultura en la Universidad de California, Davis, es capaz de cultivar uvas que son inusuales para el noroeste del Pacífico. Sus botellas rara vez se han visto más allá de Seattle, ya que los lugareños tienden a comprarlo, pero él está expandiendo su producción. "Hacemos todo torpemente y de lado aquí", explica.

Lummi

Mi última parada, una isla de nueve millas cuadradas al otro lado del estrecho de Rosario desde Orcas, no es oficialmente uno de los San Juan, pero todavía se considera parte del archipiélago del Mar de Salish. Se llega a través de la Reserva de la Nación Lummi, en el continente al norte de Bellingham, a través de un breve cruce en el Jefe de Whatcom. Esta vez, el marco de la matrícula de la camioneta frente a mí dice "MI OTRO COCHE ES UN BARCO PIRATA".

Un camino a la playa en Fern Point está bordeado de salmonberries maduros. Los cuervos acechan en los abetos de Douglas como mafiosos del bosque. Una nutria marina corretea alrededor de las piscinas de mareas en Legoe Bay, donde los pescadores de la red de arrecifes de Lummi atienden a sus barcos antes de la temporada de salmón rojo. Hace mucho viento para salir al agua, así que mi guía, Kristi Kucera, me lleva a buscar algas comestibles. Nos abrimos camino a través de erráticos de granito cubiertos con wakame de plumas, recogiendo una "toalla turca" y una cadena de vejiga arrojada sobre la arena negra.

La artista local Ann Morris también es una buscadora. Su exposición actual, "Cruces", en su estudio en un jardín de esculturas que da al estrecho de Rosario, consiste en frágiles cascos de canoa hechos de objetos encontrados -huesos, plumas, algas, raíces- recogidos en Lummi. Varias de sus esculturas se encuentran en el jardín de la cercana Willows Inn. El centenario edificio Craftsman ha albergado durante mucho tiempo un restaurante, pero la llegada a 2011 del nativo de Olympia Blaine Wetzel, un veterano de Noma que fue nombrado chef James Beard Rising Star el año pasado, lo colocó en el mapa gastronómico. Un hombre delgado con cicatrices de quemaduras en los antebrazos, Wetzel me acompaña por Loganita Farm, la fuente de la mayoría de los productos orgánicos y flores comestibles en su menú. "Quiero divertirme en mi día libre", dice, recogiendo capuchinas. â € œJurà © que terminà © con los restaurantes de tres estrellas despuà © s de comer en uno donde los camareros realmente susurraron durante el servicio de la cenaâ €.

Su propio comedor no es nada sombrío. Los camareros vestidos de negro con delantal circulan con bandejas de tentempiés: almejas de navajas asadas, crépeles de cornamenta, durante la hora del cóctel. El búho moteado, con ginebra Spy Hop destilada localmente, aceite de abeto de Douglas y amargos de ortiga, es una variación inteligente de un gin fizz. El cordero asado lentamente en papillote es lo suficientemente corpulento para un leñador. Pero es el mejillón Samish Bay de Wetzel, servido sobre guijarros de playa calentados en una caja de cedro que arroja humo de leña cuando se rompe, que captura la esencia de estas islas de un solo mordisco.